Выращивание картофеля в бочке: технология, посадка

Кроме традиционного выращивания картофеля, и выращивания картофеля под соломой, существуют и другие, довольно любопытные способы выращивания картофеля. Многие из них декларируются, как способы получения очень больших урожаев с маленьких площадей, но на деле они оказываются либо слишком сложными и трудоемкими, либо особого выигрыша в урожае с сотки не дают.

Например, хорошо разрекламирован способ получения картофеля в бочках и мешках.

Выращивание картофеля в бочках, горшках, контейнерах или других подобных емкостях, описывается следующим образом — из емкости удаляется дно а в боковых стенках делается большое количество отверстий диаметром 1−2 см. Отверстия нужны для того, чтобы корни дышали. Затем насыпается слой земли с компостом высотой примерно 10 см, кладете клубни семенного картофеля на расстоянии 20 см друг от друга, привыпаете слоем 10 см, поливаете. Когда появляются ростки, сразу их опять присыпаете слоем 10 см. Операцию присыпки повторяете 4−5 раз, пока емкость не будет заполнена полностью. То есть, высота емкости должна составлять 50−60 см. Диаметр бочек составляет ориентировочно полметра, или больше.

Картофель в мешках рекомендуется выращивать тоже подобным образом. Описываемая технология следующая: берете пластиковые мешки, они не гниют, как мешковина из натуральной ткани. Отворачиваете края наружу, и насыпаете на дно смесь перегноя и земли. Сажаете картофель, и присыпаете сверху земляной смесью. Когда появляются ростки, отворачиваете края мешка, и присыпаете ростки слоем земляной смеси. Так делаете до тех пор, пока мешок не будет на две трети заполнен.

Мне эти способы представляются довольно сомнительными. Корням картофеля нужен воздух и вода, чтобы они начали образовывать клубни. В бочке в любом случае земля будет плотней, и полноценно снабжать корни кислородом вряд ли получится.

Также в биологии есть такое понятие, как предельная нагрузка на растение. То есть, как бы мы не старались, больше определенного предела один клубень картофеля вырастить урожай за время вегетации не сможет. И если на длинном, все время закапываемом стебле, даже и завяжется множество клубней, не факт, что растение их потом сможет все выкормить до нормальных размеров.

Вегетационный период картофеля не бесконечно длительный. Если растение целое лето тратит на увеличение длины стебля, то ему уже не хватит ни сил, ни времени на образование большого количества полноценных клубней.

Действительно, многие люди пробовали что-то таким способом вырастить, и у них ничего не получалось. Чаще всего урожаи составляли несколько клубней, а возни было на все лето.

Те, у кого получалось, знают, скорее всего, какие-то нюансы, о которых широко не распространяются. Возможно, это химикаты, или стимуляторы роста. Могут быть и другие ухищрения. Например, есть сведения, что для доставки воздуха и воды используется продырявленный по всей длине и заглушенный с конца шланг, который укладывается внутри бочки по спирали. Этот шланг периодически то подключают к системе водоснабжения, то закачивают в него воздух насосом. Но это все нужно проверять, делать эксперименты. Не у каждого на это найдется времени, и возможностей.

Если и выращивать картофель в бочках, то примерно таким же способом, как на узких грядках. Сама бочка не должна быть высокой — изначально борта должны быть выше уровня земляной смеси в бочке на 20 см. Сажаете в картошку на глубину 5 см, присыпаете соломой слоем высотой 10 см, а после того, как ростки вырастут из земли на 40−50 см, раскладываете лучами, и присыпаете еще раз слоем 10 см.

Еще один способ выращивания картофеля в мешках, который помогает получить хороший урожай раннего картофеля без особых хлопот. Состоит он в следующем: наполняете мешок смесью земли и перегноя, завязываете мешок, кладете его на землю, и делаете сверху на мешке крестовые надрезы. В них высаживаете рассаду или пророщенные клубни. Мешок поначалу можно держать в теплом месте, а когда потеплеет, выносить из помещения для закаливания. После того, как исчезнет угроза заморозков, вынести насовсем. Полив для такого способа почти не нужен, но проверять наличие влаги грунте, и периодически увлажнять его, все равно нужно. Большой плюс — не нужно бороться с сорняками. И картошка появится гораздо раньше, чем обычно.

Более подробные сведения Вы можете получить в разделах «Все курсы» и «Полезности», в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.

Также Вы можете подписаться на блог, и узнавать о всех новых статьях. Это не займет много времени. Просто нажмите на ссылку ниже:     Подписаться на блог: Дорога к Бизнесу за Компьютером

Культурооборот – предпочтительные предшественники картофеля

На протяжении десятилетий научные институты изучают систему севооборота картофеля, и до сих пор эта проблема остается актуальной. Правильно чередуя культуры до и после картофеля, можно значительно снизить зараженность вредителями и болезнями. Каждый огородник способен подобрать собственную систему смену культур в зависимости от климата, площади участка, типа почвы.

Таблица севооборота картофеля:

Последователи	Предшественники
Капуста любых сроков созревания	Патиссон, кабачок, тыква, огурец, бобовые, морковь
Столовая свекла	Патиссон, кабачок, тыква, огурец, зелень, пряности
Огурец, кабачок, тыква	Лук, белокочанная и цветная капуста, чеснок, бобовые, кукуруза
Патиссон	Лук, белокочанная и цветная капуста, чеснок, бобовые, кукуруза
Томат	Белокочанная и цветная капуста, огурец, кабачок, морковь, патиссон, зелень, тыква
Лук, чеснок	Цветная капуста, огурец, кабачок, патиссон, бобовые, тыква
Картофель	Цветная капуста, огурец, кабачок, лук, тыква, чеснок, патиссон, бобовые
Бобовые	Белокочанная и цветная капуста, огурец, кабачок, лук, патиссон, чеснок, тыква
Зелень (салат, шпинат, сельдерей)	Цветная капуста, огурец, кабачок, лук, патиссон, чеснок, тыква
Морковь	Белокочанная и цветная капуста, огурец, кабачок, патиссон, зелень, тыква, пряности
Баклажаны, перец	Цветная капуста, огурец, кабачок, лук, патиссон, бобовые, тыква, зелень, чеснок, морковь
Пряности (базилик, мята, кориандр)	Цветная капуста, огурец, кабачок, лук, патиссон, бобовые, чеснок, тыква

Выбор сорта

Выбор сорта зависит от его назначения. Некоторые дачники растят только картофель, пригодный в пищу летом. Ранние сорта хоть и не подвержены большинству заболеваний пасленовых, но долго не хранятся из-за небольшого содержания крахмала.

Корнеплод на хранение выращивается из позднеспелых и поздних сортов. Такой картофель потребует большего ухода, так как подвержен заболеваниям, зато дает обильные урожаи и отличается лежкостью.

Специалисты рекомендуют подбирать для одного участка несколько сортов с различными сроками созревания, особенно в случаях если конкретный сорт еще ни разу не произрастал на участке.

Высаживают обычно районированные сорта, то есть тот картофель, который лучше растет и наиболее распространен именно в вашем регионе. Знаменитые голландские и немецкие сорта в климатических условиях вашего региона могут серьезно подвести и должны быть проверены многократными посадками.

Рассмотрим классификацию картофеля по срокам созревания:

1. Ранний – срок созревания 50 – 60 дней.
2. Среднеранний – срок созревания 60 – 80 дней.
3. Среднеспелый – срок созревания 80 – 100 дней.
4. Позднеспелый – срок созревания 100 – 120 дней.
5. Поздние – срок созревания от 120 дней и более.

Выбирая сорт, следует уделить внимание урожайности, требованиям к уходу и типу почвы, устойчивости к неблагоприятным факторам и болезням, вкусовым качествам, товарному виду.

Ранние сорта

• Жуковский ранний – клубень 100 г, созревание до 50 дней.
• Утенок – клубень до 240 г, созревание не более 65 дней.
• Весна белая – клубень 90 г – 140 г, созревание до 45 дней.

Среднеранние сорта

• Ильинский – клубень 110 г – 130 г, созревание до 80 дней.
• Ред Скарлетт – клубень 80 г – 120 г, созревание до 75 дней.
• Рябинушка – клубень 90 г – 120 г, созревание до 80 дней.

Среднеспелые сорта

• Даренка – клубень 90 г – 110 г, созревание до 90 дней.
• Адретта – клубень 120 г – 140 г, созревание 90 – 110 дней.
• Аврора – клубень 90 г – 130 г, созревание 90 – 100 дней.

Позднеспелые сорта

• Рокко – клубень до 125 г, созревание 100 – 120 дней.
• Рагнеда – клубень 90 г – 120 г, созревание 110 – 120 дней.
• Журавинка – клубень до 120 г, созревание 100 – 110 дней.

Поздние сорта

• Славянка – клубень 130 г – 180 г, созревание 125 – 145 дней.
• Лорх – клубень до 120 г, созревание 120 – 140 дней.
• Чайка – клубень 75 г – 120 г, созревание не более 125 дней.

Подготовка почвы

Картофель предпочитает рыхлые, дренированные, легкие почвы, насыщенные питательными веществами. Идеальными считаются суглинистые и супесчаные почвы. Непригодны тяжелые, глинистые грунты, на которых застаивается влага. На песчаниках вырастить картофель сложно, но при грамотной обработке почвы и закладке необходимых удобрений возможно.

Корнеплод плохо произрастает на кислых и щелочных грунтах. Оптимальной кислотностью считается pH 5,1 – 6,0.

Почву подготавливают в два этапа:

1. Осенняя (подзимняя) подготовка почвы.
2. Весенняя (стартовая, предпосадочная) подготовка почвы.

Осенняя подготовка

Перекопка на зиму особенно важна на полях с тяжелыми почвами или в случаях, когда близко расположены грунтовые воды. Осенью участок перекапывают, придавая ему выпуклую форму, чтобы по весне талые воды схлынули быстрее. Перекопка должна быть глубокой, не менее, чем на штык лопаты или под плуг.

Разбивать комки и выравнивать поверхность не нужно. Так почва лучше насыщается кислородом, а зимующие вредители оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибнут. Для повышения плодородия по поверхности разбрасывают навоз, а затем мульчируют его песком на тяжелых грунтах или торфом на легких.

На нормальных грунтах достаточно внести 7 – 10 кг органики/1 м², на истощенных почвах дозу удобрений увеличивают до 20 кг/1 м ². С навозом вносят и минеральные добавки: до 4 кг фосфорно-калийных агрохимикатов/1 т навоза.

Минеральные удобрения можно вносить отдельно, просто разбросав их по поверхности перед перекопкой: суперфосфата 20 г/ сульфата кальция 20 г/1 м². На кислых почвах дополнительно проводится известкование внесением доломитовой муки, извести или мела.

Картофель не переносит свежей органики, поэтому осенью навоз использовать можно, а в стартовую закладку удобрений применяется только перегной или настои органических удобрений.

Весенняя подготовка

Если с осени на поле вносились органические удобрения, дополнительной закладки органики не понадобится. Землю перекапывают на глубину не более 20 см и выравнивают граблями. Перед перекопкой предварительно разбрасывают аммофос до 3 кг/1 сотка, чтобы обогатить почву азотом.

Если осенняя подготовка почвы не проводилась, в марте, как только сойдет снег, участок перекапывают с закладкой перегноя и комплексного удобрения. Перегной берется в тех же пропорциях, что и свежая органика в осеннюю перекопку, комплексное удобрение применяется по инструкции производителя.

Посадка картофеля

Существуют традиционные и нестандартные методы посадки картофеля. Все они имеют свои нюансы, но общие требования, все же, существуют:

• соблюдение расстояний между рядами;
• одинаковые интервалы в ряду между клубнями:
• закладка удобрений в посадку.

В междурядьях для раннеспелых сортов оставляют 60 см расстояния, для позднеспелых – не менее 70 см. Между клубнями расстояние должно соответствовать значениям 30 см для раннеспелых и 35 см – 40 см для позднеспелых сортов. Глубина посадки определяется типом почвы. На легких субстратах – это 12 см, на суглинках и черноземах – 8 см, на тяжелых торфяных и глинистых почвах – 4 см.

Закладка органических удобрений производится из расчета 0,5 кг перегноя, смешанного с горстью древесной золы на один клубень. Если предпочтение отдается минеральному комплексу, то на 1 один клубень понадобится 15 мл нитрофоски, смешанной с половиной стакана костной муки.

Метод гребневой посадки

Гребневый метод предполагает стартовую обработку поля с выполнением гребней высотой 15 см и расстоянием в 70 см. Клубни заделывают непосредственно в гребни. Целесообразен этот метод на участках с близким нахождением грунтовых вод.

Посадка в траншеи

Посадка в траншеи – противоположный гребневому метод. Нарезаются траншеи глубиной 15 см – 20 см, куда закладываются клубни на рекомендуемом сорту расстоянии. Метод применяется на легких почвах с низкой аэрацией, склонных к быстрой потере влаги.

Гладкая посадка

Гладкая посадка – посадка под лопату или в лунки. Заранее намечаются будущие картофельные ряды, затем выкапываются лунки, производится закладка удобрений, а затем семенного материала.

В способе «под лопату» есть два существенных недостатка: в процессе должно участвовать два человека, а закладка удобрений становится невозможной. Но есть и достоинство – способ быстрый, позволяет без лишних временных затрат засадить картофелем большие площади.

Нестандартные методы выращивания картофеля

Нестандартные методы позволяют на небольших площадях повысить урожайность или ускоряют процесс созревания корнеплода. Существует множество нетрадиционных способов сажать картофель, например, под солому или в короба, но самыми распространенными являются:

• Голландский метод.
• Картофель в бочке (мешке).
• Посадка под пленку.
• Выращивание в курганах.
• По методу Митлайдера.
• По методу Гюлиха.

Голландский метод

Голландская технология предполагает определенную схему посадки, обработки почвы и выбора сортов. Картофель высаживается с периодичностью 1 раз/4 года, а предшественниками всегда становятся сидераты – озимые злаки или бобовые культуры.

Почва удобряется и весной, и осенью, так как содержание гумуса должно составлять не менее 2%. Расстояние в междурядьях по голландской технологии – 75 см.

Используются для посадки только сорта голландской селекции.

В бочке (мешке)

Целью метода является получение урожая при недостаточной площади приусадебного участка. В бочку насыпается плодородный грунт, в боковинах проделываются отверстия, куда затем высаживают картофель.

Существует еще один способ использования бочки. В емкость на днище выкладывается земляная подушка, куда затем помещаются клубни. По мере роста кустов землю досыпают. В этом случае не потребуется окучивания.

Аналогичным способом используют полиэтиленовые пакеты и мешки для хранения картофеля.

Под пленкой

Способ помогает ускорить созревание, используется для получения ультрараннего картофеля. Подготовка участка и закладка удобрений проводится традиционным способом. Затем на участке расстилается пленка, чаще всего черного цвета, края хорошо фиксируются.

Выполняется разметка под посадку и крестообразные надрезы. Надрезы можно сделать рядами или выбрать схему шахматного порядка. Под разрезами формируют лунки и высаживают клубни.

При этом способе не предусмотрены прополка, рыхление и окучивание.

В курганах

Посадка в курганах предполагает разметку участка окружностями диаметром в 2 м. По окружности выкапывают лунки с расстоянием в 30 см – 40 см одна от другой. В середине круга выкапывают яму-кратер, предназначенную под полив. В лунки по окружности сажают картофель обычным способом с внесением удобрений.

По мере роста кусты окучивают, получается своеобразный курган.

По отзывам опытных огородников курганный метод позволяет повысить урожайность на 30% – 40% по сравнению с традиционными методами посадки.

Метод Митлайдера

По Митлайдеру гряды для картофеля формируют шириной не более 0,5 м и длиной 7 м – 9 м. Клубни сажают в лунки, расположенные в два ряда, в шахматном порядке.

Значение имеет подготовка семенного материала. Картофель начинают подготавливать за месяц до посадки. На первом этапе семенной материал замачивают в горячей воде на 15 минут, затем опускают для обеззараживания в раствор марганцовки. Следующий этап подразумевает размещение картофеля в коробках на проращивание.

Раз в семь дней клубни опрыскивают раствором суперфосфата. Проросшие клубни разрезают, чтобы на каждом кусочке присутствовал отросток. В таком виде картофель высаживают на гряды.

Урожайность картофеля, высаженного по Митлайдеру, увеличивается на 15% – 30%.

Метод Гюлиха

Суть способа – формирование многоярусной подземной части, что способствует прорастанию дополнительных побегов и, соответственно, клубней. Участок разбивается квадратами со стороной 1 м. В середине укладывается навоз, в котором делается лунка.

В лунку помещается клубень и присыпается грунтом. По мере роста куста стебли отводят в сторону и присыпают землей, многократно повторяя эту процедуру. Метод позволяет повысить урожайность, но имеет недостаток – необходимы значительные площади для посадки.

Способов посадки картофеля, обработки участка и рецептов подкормок существует множество. Главное – систематический уход, и посадки обязательно порадуют обильным урожаем.

Картофель в бочках

Эта технология просто незаменима, если у вас не слишком большой участок и мало места для посадки картофеля. Понадобится металлическая или пластиковая бочка без дна. Отсутствие дна обеспечит свободный выход лишней влаги, а также доступ дождевым червям.

Выращивание картофеля в бочках обязывает позаботиться о достаточной вентиляции корневой системы растений. Для этого в бочке необходимо проделать боковые отверстия. Если материал не позволяет сделать отверстия, внутрь можно уложить шланг с прорезями, в который с помощью насоса регулярно (через каждые два-три дня) нагнетать воздух.

На дно бочки требуется поместить компост (слоем в 10-20 см). Если компоста недостаточно, можно смешать его с землей.

На слой компоста нужно уложить клубни – вдоль стенок бочки. Расстояние между клубнями должно составлять приблизительно 20 см и столько же до краев бочки. Если бочка широкая, то в середине также располагают клубни.

Сверху клубней нужно расположить смесь земли и компоста (около 10 см).

При появлении всходов (высота стебля до 5 см) их необходимо присыпать той же смесью. Каждый раз, когда всходы высовываются наружу, процедура повторяется; и так до тех пор, пока бочка не будет заполнена. Всходы можно присыпать практически полностью. Желательно не допустить, чтобы всходы выросли более 5 см высотой, поскольку даже присыпанные землей, они не будут образовывать корневую систему. Если вы пропустили нужный момент, не беда: подсадите к новому слою еще несколько картофелин.

Также не забывайте следить за тем, чтобы земля была рыхлая и влажная.

Регулярный полив и подкормка обеспечат хороший урожай: до мешка картошки с одной бочки. Если вместо бочки взять специальные контейнеры с отверстиями-ревизиями, то урожай можно будет собирать через них.

Картофель в ящиках

Подойдет деревянный, пластмассовый или картонный ящик:

• дно можно покрыть бумагой (не газетой);
• на дне образовать слой почвы смешанной с перегноем листвы и опилок;
• поскольку технология выращивания картофеля в коробах и ящиках предусматривает минимальное использование земли, не обойтись без удобрений. Используйте суперфосфат, золу, луковую шелуху;
• на слой почвы клубни или ростки картофеля требуется расположить в шахматном порядке;
• сверху картофель нужно накрыть скошенной травой или мхом.

Регулярно поливайте. Окучивать не надо. Урожай небольшой, но учитывая, что экономится место на грядке, способ – то, что надо!

Плюсы и минусы выращивания картофеля вне грядок

С уверенностью можно сказать, что такой способ агротехники изобилует положительными моментами. Судите сами:

• нет колорадского жука. Потому что ростки картофеля почти все время под землей;
• при такой уплотненной посадке картофель вытесняет сорняки;
• мешки можно поставить в удобном месте: на балконе, в гараже или сарае;
• не нужно копать и окучивать. Когда вы подсыпаете землю в мешок или в бочку, это и есть процесс окучивания;
• после того, как ботва завянет, ящик, мешок или бочку достаточно просто перевернуть верх дном;
• вертикальные грядки позволяют максимально использовать урожайность картошки. С каждого мешка можно собрать до ведра картофеля, а с бочки – еще больше.

Из минусов можно назвать лишь постоянный контроль влажности почвы. Особенно, если картофель посажен в бочке, поскольку из нее вода уходит быстрее. Если есть возможность организовать капельный полив, не пренебрегайте ею.

Ну и напоследок небольшое видео на тему выращивания картофеля в мешках:

Подготовка картофеля к посадке в бочку

Даже в малых количествах, при соблюдении необходимой влажности и поддержке питательной среды, картофель способен давать неплохие плоды. На этом и основаны методы посадки картофелин в различные емкости.

Если есть папилломы, читайте — пока не удалили! Это избавляет от паразитов за 2 дня и навсегда…

Читать далее…

Бочка может быть какой угодно: из дерева, пластика, лозы, железа и т.д. главное, чтобы в высоту она была не менее 30-и см., корни получали необходимое количество влаги и воздуха, а почва была достаточно рыхлой.

Сразу после нахождения нужной емкости, не стоит спешить и начинать высаживать рассаду. Вначале нужно очистить бочку – убрать мусор, помыть, а затем просверлить большое отверстие на дне (или много небольших) – для организации дренажа.

Для картофеля это крайне важно, так как корневая система этого растения довольно небольшая, но нагрузка на нее будет приходиться просто огромная. Особенности такой технологии выращивании подразумевают, что грунта должно быть довольно много, а затем – и немало клубней.

Чтобы держать под контролем влажность и количество азота, нам необходимо:

• Ближе ко дну сделать отверстие, и вставить туда шланг с отверстиями на расстоянии примерно 20 см. друг от друга;
• Вывести наружу открытый конец шланга, который будет использоваться для полива рассады.

Как вариант – можно проделать в бочке отверстие и подключить к нему компрессор, которые будет насыщать грунт кислородом, а «капельный полив», который мы сделали, будет равномерно увлажнять землю.

Посадка картофеля в бочку: технология и уход за плантацией

Нам нужна питательная земля, которая будет содержать одинаковое количество компоста и садового грунта. Важно контролировать, чтобы в бочке не появлялись вредители, так как пространство у нас практически закрытое.

Для того, чтобы «обезопасить» землю, необходимо:

• Пропарить или тщательно проколоть грунт;
• До посадки, осенью, протравить его сильнодействующими химикатами;
• Осенью, пока земля «готовится» к посадке, в нее нужно внести аммиачную селитру, золу, калий и суперфосфат;
• Если земля песчаная, то в нее также нужно будет внести сульфат магния и доломитовую муку.

Теперь бочку можно ставить на «вое» место, и засыпать ее дно слоем почвы в 10-15 см. Несильно нажимая, в грунт нужно уложить пророщенный картофель или клубни для посадки. Сверху все это засыпается 10-ю см. почвы.

После всходов ростков на 2-3 см., их опять нужно будет засыпать землей. Эту процедуру нужно будет повторять до тех пор, пока бочка не наполнится на метр. Выше почвенный слой делать не нужно – его может не хватить для образования хороших клубней.

На всех этих этапах грунт нуждается в активном поливе – допускать пересыхания нельзя, так как оно опасно для картофеля в такой небольшой и закрытой емкости.

Как соорудить бочку для посадки картофеля

Есть масса всевозможных вариантов создания такой бочки для посадки картофеля, которая гарантировано порадует хорошим результатом от проделанной работы. Наиболее простые из них:

• Изготовление «бочки-рассадника» из обычной емкости (метод подробно описан выше);
• Плетеная или деревянная конструкция. Это может быть обычная корзинка высотой от 30-и см, или деревянная коробка с просверленными отверстиями для вентиляции;
• Емкость, изготовленная из старых покрышек, которые выстраиваются «пирамидой»;
• Сетка из метала, обмотанная соломой.

Подкормки картофеля в бочке

В бочке питательные свойства земли будут быстро истощаться. Поэтому, землю нужно систематически подкармливать и удобрять минеральными, органическими веществами.

Что можно использовать:

Вас может заинтересовать:

Сидераты: виды и правила применения

Инструкция по применению препарата Раундап от сорняков, отзывы

Как бороться с пыреем на участке: проверенные способы

• Навоз;
• Комплексные минеральные подкормки для картошки;
• Навоз, смешанный с тремя частями торфа;
• Настои из сидератов;
• После подъема ростков на 10-15 см. нужно начинать вносить в почву калий и азот.

Выращивая культуру в бочке, удобнее всего применять жидкие удобрения, которые распределяются в объеме 1,5-2 литра на каждый кустик. Раннеспелые сорта нужно удобрять раз, а позднеспелые – не менее 2-х.

В любом случае, подкормки будут показывать эффективность только в том случае, если картофелю обеспечен нормальный полив.

Если при удобрении применяется подкормка, содержащая большое количество азота (например, мочевина), то лучше перемешивать ее с калийными удобрениями.

На последнем этапе цветения уже можно начинать вносить в грунт содержащие фосфор подкормки. Они обеспечат нормальный отток полезных веществ от ботвы к плодам.

Достоинства выращивания

Преимущества выращивания картофеля в бочке очевидны для любого опытного садовода. Вот лишь некоторые из них:

• Из-за равномерного распределения влаги и хорошего прогрева, клубни можно будет начинать гораздо раньше, нежели при выращивании овоща по обычной технологии;
• Из-за особенностей обработки грунта, отпадает нужда в его прополке и окучивании первых всходов;
• Кустам не будут страшны вредители, которые есть в глубоких слоях земли, да и заболеваниям они также практически не будут подвержены.

Более того, приготовив грунт для посадки картошки в бочку, его можно будет использовать повторно. Только после сбора урожая нужно будет засеять бочку сидератами и внести удобрения.

Альтернативные способы

Случается так, что нужной емкости для высадки овоща нет под рукой. Тогда можно использовать и альтернативные методы. Все, что нужно – найти на территории свободное место, и выкопать там яму глубиной примерно в 40 см. На ее дно выкладывается компост слоем 7-11 см.

Сажать в яму можно и огромный картофель. Он выкладывается на ее дно, и присыпается сверху аналогичным слоем компоста. Затем, после появления первого ростка высотой от 2-х см., его нужно присыпать 2-я см. компоста. Процесс повторяется до тех пор, пока яма не будет заполнена доверху.

Такие простые манипуляции могут принести щедрую награду – ямку, полностью заполненную наилучшими картофелинами. С одной такой импровизированной «бочки» можно насобирать минимум ведро клубней.

Мешок – еще одно приспособление, которое можно использовать, если под рукой нет бочки. Без серьезных хлопот позволяет получить ранний урожай картофеля. Что необходимо сделать:

1. Взять мешок от муки или картошки, очистить его от пыли, грязи и мусора;
2. Занести емкость в теплоту на некоторое время, дать полежать;
3. Полностью засыпать его почвой и навозом, завязать;
4. Положить мешок на бок, проделать на нем надрезы в виде крестов;
5. Посадить в эти надрезы семена картофели или клубни;
6. После потепления вынести рассаду на улицу.

В поливе такая картошка не нуждается, но, важно следить за тем, чтобы в грунте была влага. Если он высохнет – стоит немного увлажнить почву. Плюс этого метода в том, что не придется бороться с дикими растениями, вредителями и заболеваниями.

Инга Николаевна, 37 лет, г. Лужки

«Картошку в бочке выращивала много раз. Технология такая, как написана в статье: на дно выкладываю 4 средних картофелины, землю беру с перегноем, полив делаю постоянно – как только ростки станут по 3 см. высотой.

Увы, но как только пришло время собирать урожай, с бочки удалось «добыть» лишь 2 картофелины. Это очень мало. Наверное, что-то делала неправильно»

Аркадий Семенович, 50 лет, г. Новосибирск

«Не пробовал этот метод. Но, согласен, если бочка набита перегноем, а картошку постоянно поливать и проводить нормальный уход, то урожай получиться довольно приличным.

Но, не считаю, что такие эксперименты годятся на даче. В квартире – да, возможно и принесут немного «прибыли» в виде дополнительной пары-тройки ужинов или обедов»

Подготовительные работы перед посадкой картошки

Картофель вырастает быстрее в теплой и обогащенной питательными веществами почве. По-своему принципу технология выращивания этой культуры в бочке или в какой-нибудь другой, похожей по структуре емкости не сильно отличается от посадки в открытый грунт. Емкость может быть сделана из любого материала, такого как металл, дерево или пластик, главное чтобы ее высота не был меньше 30-ти сантиметров. Кроме этого грунт должен быть рыхлым и богатым полезными веществами, а также к почве должен быть обеспечен доступ кислорода и влаги.

Не нужно торопиться, чтобы быстрее высадить картофель в бочку. Первом делом необходимо подготовить саму емкость. Для этого из нее вырезают днище и просверливают отверстия для дренажа. Идеально будет, если крупная емкость получит отводы по бокам стенок. Таким образом, лишняя влага всегда сможет выйти из емкости, а кислород будет постоянно поступать. А это очень важные моменты при выращивании картофеля, потому что корни клубней не такие большие, а вот нагрузка на них идет огромная. Такова технология выращивания культуры: самого посадочного материала не так уж и много, а вот клубней, которые образуются в бочке вполне достаточно.

Для того чтобы садовод мог регулярно осуществлять контроль поставки кислорода и влаги в бочку, необходимо сделать следующее:

1. В вертикальном положении в бочку вставляется заглушка прямо у дна. Это может быть шланг перфоратора или трубка из пластика. На ней можно будет сделать небольшие надрезы на расстоянии не более 20 сантиметров.
2. Конец остается открытым, чтобы можно было поливать почву и осуществлять подкормку. Поэтому его необходимо вывести из емкости.
3. Если есть возможность к свободному отверстию подключить насосное оборудование, тогда можно будет с легкостью насыщать землю кислородом. Используя систему полива, почва всегда будет увлажнена и картофель будет очень быстро расти.

В последние годы, благодаря изобретательности опытных дачников, было придумано множество новых нестандартных способов выращивания овощей. Эти новшества не обошли стороной и картофель. Достаточно распространенным и популярным является выращивание картофеля в мешках (см. видео, фото).

Этот метод был придуман совсем недавно. Основная его цель – получить хороший урожай при ограниченном месте на грядках. Ведь этот способ существенно экономит место на огороде, поскольку мешки можно разместить где угодно. Это может быть сад, двор, территория вдоль забора, главное условие, чтоб место было хорошо освещено солнцем.

Технология выращивания картофеля в мешках

Существует два, очень похожих между собой, способа выращивания картофеля в мешках:

1 способ. Для этого подойдут любые полиэтиленовые мешки (из-под сахара, муки). По сторонам и в донышке необходимо сделать небольшие надрезы для хорошего доступа воздуха к корням. Сначала нужно насыпать перегной (30-40 см) и хорошенько полить его водой. Далее не очень густо раскладываются клубни. После этого их необходимо присыпать перегноем (на 15 см) и снова полить. Далее раскладывается второй слой клубней и снова присыпается перегноем.

Главным условием является хороший полив, поскольку почва очень быстро пересыхает. Если попадет большое количество воды, то это не страшно. Лишняя влага выйдет через надрезы в дне.

Когда ростки достигнут высоты примерно 8-10 см, их снова необходимо подсыпать перегноем, оставив снаружи только верхушки листиков. По мере подрастания ботвы такая процедура проделывается до тех пор, пока мешок не заполнится на 2/3.

После этого картофель необходимо оставить, больше никаких мероприятий не понадобиться. Только нужно не забывать о поливе.

2 способ. В продаже есть специальные мешки для выращивания картофеля. Купить их можно в любом садово-огородном магазине. Они рассчитаны на одно гнездо картофеля. Поэтому нужно насыпать перегноя, разложить клубни (около 5) и снова присыпать перегноем, хорошо полить. Далее – принцип тот же. По мере поднятия ботвы, необходимо ее присыпать, пока мешок не наполнится на 2/3.

Следует отметить, что такие специальные мешки оснащены ручками для удобного их перенесения с места на место. Не понадобиться делать надрезов, поскольку у них есть клапаны, которые можно открывать для доступа воздуха к корням.

Многие дачники практикуют также выращивание картофеля в мешках для мусора, бочках, ящиках, коробах.

Преимущества выращивания картофеля в мешках

Существует множество «плюсов» выращивания картофеля в мешках. К основным можно отнести:

Существенная экономия места на грядках.

• Такой картофель не поражается жуком, проволочником и иными вредителями.
• Овощ устойчив к множеству болезней.
• Картошка не нуждается в прополке и окучивании.
• Остатки ботвы и перегноя используются как мульча.

К «минусам» можно отнести потребность в большом количестве перегноя и постоянный контроль влажности почвы.

Отзывы о выращивании картофеля в мешках

Отзывы о картофеле в мешках самые неоднозначные и противоречащие. Множество дачников отмечают положительные моменты этого способа, пишут, что все получилось и искренне радуются хорошему и богатому урожаю, рекомендуя этот метод своим коллегам.

Иные дачники и огородники оставляют отрицательные отзывы о выращивании картофеля в мешках на форуме, пишут, что способ не оправдывает себя. У одних ботва засохла еще в июле, картофель даже не успел зацвести. Другие утверждают, что собрали очень мелкие клубни, которые образовались только в верхнем шаре почвы. Объясняют они это тем, что ботва постоянно тянется к солнцу, поэтому вся питательная энергия идет на ее развитие.

Но не известно была ли соблюдена технология выращивания картофеля в мешках, все ли правильно делали те огородники, в которых этот способ потерпел фиаско.

В любом случае, этот метод не требует особых материальных и физических затрат, поэтому можно попробовать применить его в своей практике.

Выращивание картофеля в мешке, видео

Подготовка почвы с осени для выращивания картофеля

Чтобы вырастить хороший урожай, нужно предварительно подготовить участок. Основная цель обработки почвы под картофель — создание рыхлого слоя.

Это позволит:

• свободно развиваться корневой системе и столонам картофеля;
• растению удерживать в почве влагу;
• создавать благоприятные условия для разложения органических веществ.

Различают два вида обработки:

• основную (зяблевую), которую проводят осенью;
• предпосевную (весеннюю).

Порядок проведения осенних работ:

1. В течение недели после уборки предыдущей культуры проводят лущение, то есть рыхлят почву на глубину 5-12 см. Таким образом, стимулируют прорастание сорняков.
2. Через 15-20 дней после лущения участок основательно перекапывают на штык лопаты. Вносят компост или перепревший навоз из расчёта 7-10 кг/м2.
3. Одновременно заправляют землю фосфорно-калийными удобрениями (суперфосфат, хлористый калий) в дозе 5-10 кг на сотку в зависимости от плодородности грунта.
4. На песчаных и супесчаных почвах, особенно после возделывания сидератов вместо перекопки проводят глубокое рыхление на 35-40 см.
5. На холодных тяжелых субстратах проводят нарезку гребней. Это способствует лучшему впитыванию влаги, стоку талых вод, быстрому просыханию и прогреванию.

Весеннюю обработку осуществляют так:

1. Участок уже не перекапывают, а только разрыхляют вилами на глубину до 15-20 см.
2. Одновременно вносят полное минеральное удобрение (порядка 140 г/м2). Если осенью вносили калий и фосфор, ограничиваются только азотным удобрением (5 кг мочевины на 100 м2).
3. Нарезают гребни или подправляют те, что были сделаны осенью. В холодную влажную погоду нарезку гребней проводят за 3-7 суток до посадки, в сухую — за день.

Физически спелой считается почва, образующая при сжатии в руке комок, который разбивается от удара о землю с высоты 1 м.

Почвы, подходящие для выращивания картофеля

Культура считается неприхотливой к условиям, однако лучше выращивать её на плодородных, дренированных почвах. Важно, чтобы грунт хорошо удерживал воду, особенно в жарком засушливом климате. Оптимальный уровень кислотности — 5,0-6,0 рН.

Непригодны для выращивания следующие почвы:

• песчаные;
• каменистые;
• тяжелосуглинистые и глинистые;
• избыточно увлажнённые;
• сильно заросшие пыреем;
• заражённые проволочником.

Перед посадкой картофеля почву не известкуют, так как сильная щелочная реакция почвенного раствора способна вызвать на клубнях паршу.

Лучшие предшественники:

• зерновые и зернобобовые;
• однолетние травы;
• сидераты (люпин, рапс, масличная редька, озимая рожь и др.).

Некоторые культуры способствуют накоплению в почве вредителей и болезней картофеля, а именно:

1. Клевер, гречиха, кукуруза. Эти культуры оставляют после себя стеблевую нематоду.
2. Свёкла, морковь, капуста. Такие овощи усиливают поражение картофеля паршой и ризоктониозом.

Подготовка посадочного материала

Сорт выбирают с учётом почвенно-климатических условий и планируемых сроков получения урожая. От этого же зависят и этапы предпосадочной подготовки клубней.

Выбор посадочного материала

По срокам созревания сорта картофеля подразделяют на 5 групп:

• ранние – длина вегетационного периода составляет 50-60 дней;
• среднеранние – 60-80 дней;
• среднеспелые – 80-100 дней;
• среднепоздние – 100-120 дней;
• позднеспелые – свыше 120 дней.

Для посадки отбирают только здоровые, неповрежденные клубни. Они должны быть сухими и чистыми.

В качестве семенных нельзя брать клубни со следующими признаками:

• удушение (часть клубня размягчена, под кожицей – светлая кашеобразная масса со спиртовым запахом);
• подмораживание (клубень мягкий, при его сжатии выделяется жидкость);
• солнечный ожог (на поверхности картофелины образуются уплотненные участки бурого цвета).

Порядок предпосадочной подготовки

Этапы подготовки посадочного материала:

1. Сортировка и калибровка.
2. Озеленение.
3. Протравливание.
4. Проращивание (для ранних сортов).

Сортируют и отбирают клубни для будущей посадки уже осенью, сразу после уборки.

Оптимальные параметры посадочного материала:

• диаметр в самом широком месте 3-6 см;
• масса 50-80 г;
• размер — с небольшое куриное яйцо.

Подготовка клубней имеет ряд особенностей:

1. Отобранные клубни на 7-10 дней оставляют россыпью на рассеянном свету, чтобы они позеленели. В этом случае в них образуется вещество соланин, которое повышает устойчивость к болезням в период хранения. Также за время озеленения на клубнях проявляются скрытые бактериальные и грибковые болезни.
2. Во время сортировки и озеленения все заражённые клубни выявить невозможно. Поэтому перед закладкой на хранение картофель обрабатывают фунгицидами по инструкции.
3. Чтобы ускорить получение урожая, картофель ранних и среднеранних сортов проращивают. Если проращивания не было, клубни перед посадкой нужно обязательно прогреть в течение 3-5 суток при температуре 18-20°C.

Особенности посадки

Основные правила посадки:

1. Высаживают картошку целыми клубнями.
2. При недостатке посадочного материала крупные экземпляры нарезают на несколько частей с 2-3 глазками, массой не менее 30 г. Такое разделение проводят только в день посадки.
3. В первую очередь высаживают ранний картофель, затем последовательно — среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта.
4. Сначала посадку проводят на более плодородных и удобренных участках.

Очень важно произвести посадку в правильное время:

• пророщенные на открытых площадках клубни высаживают при температуре почвы 2-5°C;
• непроросшие – 6-8°C (это соответствует среднесуточной температуре воздуха около 10°C).

При посадке в более поздние сроки трудно получить полноценные всходы из-за иссушения почвы. Особенно в регионах с недостаточным количеством осадков.

В условиях Нечернозёмной зоны срок посадки раннего картофеля обычно совпадает с началом распускания листьев на берёзе.

Общие правила ухода за посевами

Уход за культурой зависит от способа культивирования картофеля.

Уход за картофелем при выращивании по традиционной технологии

Уход за растением после посадки состоит из следующих операций:

• рыхление междурядий;
• окучивание;
• защита от болезней и вредителей.

Первое рыхление проводят до появления всходов. Одновременно выпалывают сорняки. Если погода стоит холодная и прорастание клубней задерживается, рыхление повторяют.

Дальнейшие операции зависят от региона выращивания и состоят из:

• рыхления междурядий — на юге и юго-востоке европейской части страны, в степных районах Сибири;
• рыхлений и окучивания — в Центрально-Черноземной зоне и Поволжье;
• только из окучивания — на севере и северо-западе, на торфяных почвах Нечерноземья и Дальнего Востока.

Время проведения окучивания:

• первое — при высоте растений картофеля 10 см;
• второе — при 20-25 см.

Высота окучивания зависит от глубины посадки и типа почвы:

• 9 см — при посадке на глубину 4-6 см в рыхлую почву;
• 7-8 см — на тяжелой почве;
• не проводится при сухой почве и глубокой посадке (13-15 см).

При сильной засухе без возможности искусственного полива картофель не окучивают и междурядья не рыхлят. Ботву опрыскивают раствором мела. В этом случае через 10-12 дней после цветения ботву вручную выламывают у основания куста.

Уход за картофелем по методике Миттлайдера

Уход за растением предполагает проведение таких процедур:

• подкормка всходов;
• регулярное внесение удобрений каждые 8-10 дней с обильным поливом;
• отсутствие рыхлений и окучивания.

В результате без окучивания на одном растении образуется 5-6 крупных клубней суммарным весом не менее 1 кг. При выдержанной схеме посадки это даёт урожайность порядка 800 кг с одной сотки.

Особенности ухода при выращивании картофеля по голландской технологии

При таком способе выращивания уход за растением имеет ряд особенностей:

1. Через 14-18 дней после посадки почву в междурядьях рыхлят с одновременным уничтожением сорняков.
2. Из разрыхленной почвы формируют гребень высотой 23-25 см и шириной 75 см.
3. Поверхностный слой на склонах и вершине уплотняют и приглаживают обратной стороной грабель. Таким образом, клубни оказываются на глубине 16-17 см.
4. В таком виде гребень сохраняется до сбора урожая. Дополнительные рыхление и окучивания не проводятся.
5. Перед смыканием ботвы проводят первую обработку картофеля от фитофтороза.
6. Дальнейшие обработки повторяют с интервалом 7-10 дней. Всего 5-6 опрыскиваний за сезон.

Удобрения

Во время роста и созревания клубней растение нужно обеспечить полноценным питанием с помощью органических и минеральных удобрений. Соотношение азота, фосфора и калия выдерживают 1:1:1,7.

Сроки внесения удобрений:

1. Осенью под основную вспашку вносят органику и фосфорно-калийные удобрения.
2. Весной при предпосадочной обработке добавляют азот.
3. Летом первую подкормку проводят перед смыканием ботвы (кальциевая селитра 2-3 кг на сотку или 1,2-2 кг азотно-аммониевой соли кальция).
4. Подкормки сульфатом магния совмещают с опрыскиваниями от колорадского жука и фитофтороза.

Если перед картофелем на поле выращивали сидераты, которые затем заделали в почву при осенней вспашке, количество вносимого навоза пропорционально уменьшают.

Как получить ранний картофель?

Для получения раннего картофеля необходимы следующие условия:

• правильный выбор сорта (берут раннеспелые);
• предварительное проращивание (на свету, в темноте или комбинированным способом);
• загущенная и менее глубокая посадка по сравнению с более поздними сортами.

Проращивание на свету

На свету картофель проращивают 25-30 дней. То есть начинают процедуру за месяц до предполагаемой посадки.

Порядок проращивания:

1. Из места хранения картофель перемещают в отапливаемое помещение, где поддерживают температуру 12-15°C днем и 6-8°C ночью.
2. Клубни перебирают, удаляя больные и поврежденные.
3. После переборки картофель укладывают по 8-10 кг в ящики, каждый из которых помещают торцом к источнику света. Если ящиков много, их устанавливают друг на друга колоннами высотой до 2 м.
4. Если нет тары, клубни раскладывают на полу в 2-3 слоя.
5. Дожидаются, когда появятся толстые крепкие ростки длиной до 1 см.
6. Чтобы ростки сильно не вытягивались, температуру в помещении ночью снижают до 4-6°C.
7. За неделю до посадки клубни затеняют, укрыв матами или половиками.

Технология проращивания в темноте

Технология проращивания в темноте схожа с вышеописанной и отличается двумя показателями:

• температуру в помещении поддерживают на более низком уровне;
• срок проращивания сокращают до 15-20 дней.

В помещении, где проводят проращивание, нужно обязательно поддерживать влажность воздуха на уровне 85-90%. Для этого проходы и сами клубни периодически обрызгивают водой.

Особенности комбинированного проращивания

Порядок действий при комбинированном проращивании:

1. За 45-50 дней до посадки перебранные клубни раскладывают по ящикам и ставят в отапливаемое помещение.
2. Через 25-30 дней на улице на открытых участках, свободных от снега, слоем 15-25 см насыпают торфокрошку.
3. Сверху раскладывают пророщенные клубни и засыпают слоем торфокрошки толщиной 5-10 см.
4. Все укрывают пленкой.
5. Чтобы не допустить пересыхания, периодически пленку приподнимают и смачивают торфокрошку.
6. Через 20-25 дней под пленкой вырастает картофельная рассада высотой 5-10 см с хорошо развитой корневой системой.