Как пасынковать перцы: схема

pasynkovanieПравильное выращивание перца, как практически любой другой огородной культуры, предусматривает пасынкование. Но пасынкование перца имеет много отличий от пасынкования томатов, к примеру,– очень уж нежное это растение. Если грамотно подойти к этому делу и пасынковать перец правильно – можно добиться отличного урожая.

Интересно, что на сегодняшний день далеко не все дачники-огородники согласны с тем, что пасынковать перец, то есть – проводить формирование куста перца, – нужно вообще. Конечно, проще заниматься растениеводством по принципу «посадил и забыл». Но если задуматься, сколько сил мы тратим на выращивание рассады перца, науход за перцем, полив, неужели такое занятие, как пасынкование перца не заслуживает нашего внимания? Тем более, что результат Вы непременно заметите.

Содержание

Влияние погоды на пасынкование перца

В росте перца чрезвычайно много зависит от погоды. В жаркое дождливое лето пасынки растут на кусте перца чрезвычайно активно, поэтому пикировать перец нужно обязательно. В ином случае из-за непомерно разросшихся побегов корни будут недостаточно снабжаться водой и солнечным светом, без чего невозможен нормальный обмен веществ и синтез белков.

Также стоит помнить, что куст должен проветриваться, продуваться во избежание всевозможных болезней и вредителей, а пышная ботва этому явно не способствует.

Если же лето сухое и прохладное – боковые побеги будут расти не так активно, и пренебрежение пасынкованием не сильно отразится на Вашем урожае. Более того — стоит задуматься, проводить ли пасынкование. Дело в том, что листья и боковые побеги сами для себя создают тень, благодаря чему влага удерживается в грунте, почва возле корня не пересыхает. Для перца это очень важно, в ином случае придется чаще поливать эту культуру, а возможность такая не всегда есть.

Но, в любом случае, не пасынкуйте перец до того, как он достиг в росте 25 сантиметров.

Также не стоит проводить пасынкование перца, если растение болеет – этим Вы можете только навредить перцу и даже спровоцировать его гибель.

Помимо этого, перцы любят расти рядом друг с дружкой, и плохо переносят одиночество. Поэтому если вы высадили кусты очень редко, не стоит пасынковать перец.

А теперь предлагаем вашему вниманию видео о том, как пасынковать перец. Приятного просмотра!

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

Формирование куста — важнейший агротехнический прием при выращивании перца, так как от этого зависит получение большого урожая.

 Формирование растений

Перец — это кустовое растение. Формировка помогает увеличить размер плодов и ускорить их созревание. Особенно это важно для высокорослых сортов.

Необходимость формирования

Выращивание перца

Перец — одна из самых популярных культур, которая выращивается в теплице. Формирование куста можно проводить несколькими вариантами, все зависит от сорта перца. Если его выращивают в неотапливаемой теплице или в открытом грунте, то кусты вырастают высотой до 60 см, в обогреваемой теплице они будут более крупными.

Когда рассада становится высотой в 15 сантиметров, у нее необходимо удалить верхушечные точки роста. Это поможет усилить ветвление и оформить куст.

Формируют его в два, три или четыре стебля. Это будет зависеть от того, по какой схеме произведена посадка перца в теплице, а также от срока выращивания. Допускать большую густоту на грядке не стоит. Это может стать причиной заболеваний, а также снизит урожайность и ухудшит качество плодов. Чтобы урегулировать наземную массу растений, производят обрезку. Подготовленные таким образом, они начинают плодоносить намного раньше и дают больший урожай.

Необходимо учесть, что формировка допустима только на здоровых растениях. Если овощи в теплице поражены каким-либо заболеванием, никаких работ с ними производить нельзя.

Этапы работ по формированию перца

Схема формирования перцев в теплице

Формирование перца состоит из нескольких основных этапов. Первый — удаление боковых побегов, второй — удаление первого цветочного бутона, третий — удаление нижних листьев и последний — прищипка основных стеблей (при необходимости).

После того как на кусте перца образовались от 9 до 11 листьев, начинают появляться боковые побеги первого порядка. Как правило, их количество составляет от 2 до 4. Из этих побегов выбираются 2 или 3 самых сильных, которые будут формировать скелет растения. Более слабые побеги прищипываются. Дальнейшее формирование перца проводится вертикально, довольно часто используется «V»-образная форма.

После того как побеги, формирующие скелет, станут ветвиться, нужно в каждом последующем разветвлении выбрать самый сильный. Более слабые стебли прищипываются после того, как появится первый листок.

Как правило, цветочная почка остается на основном стебле. Завязи появятся на каждом разветвлении. Все боковые побеги, что вырастут из междоузлий, и цветочные бутоны нужно удалить, оставив один лист. Каждый плод сможет использовать для питания по два листа: один с основного стебля и второй — с бокового. Как показала практика, именно такая формировка наиболее подходящая. Боковой побег можно прищепить после 1-2 завязей.

Периодически необходимо осматривать куст и удалять бесплодные побеги, а также листья с боковыми побегами, которые будут расти ниже того места, где начинается разветвление главного стебля. Если овощ выращивается в обогреваемой теплице, у него удлиняется вегетативный период, а это означает, что удалять необходимо и листы, которые будут вырастать на основном стебле. В обязательном порядке убираются больные и поврежденные. По мере роста побеги необходимо аккуратно подвязывать. Делать это надо осторожно, потому что стебли очень хрупкие.

Чтобы плоды начали расти быстрее, можно удалить точки роста на ведущих стеблях. Сделать это необходимо не позже чем за 40-50 дней до окончания выращивания перца в теплице.

Обрезка нижних листьев и части цветков

С куста надо удалять «лишние» листья. Если этого не делать, то из-за их обилия растение будет страдать от недостатка освещения. Будут плохо завязываться плоды на первой кисти, несмотря на обильное цветение. Начинать этот процесс надо после того, как плоды, растущие на первой кисти, будут находиться в стадии технической спелости. Это означает, что они полностью сформированы, имеют окраску, характерную для данного сорта, а семена находятся в фазе молочной спелости.

Когда этой стадии достигнут плоды на второй кисти, то все листья, расположенные до первой кисти, необходимо удалить и начинать срезать их и под второй. За один прием удаляется не более двух. Последний этап по их удалению должен быть не позднее шести недель до предполагаемого последнего сбора урожая.

Низкорослые или карликовые сорта не нуждаются в формировке, и точки роста у них не удаляются. Растения, вырастающие до средних размеров, тоже не нуждаются в обрезке. Нужно только удалять нижние и бесплодные побеги для улучшения освещенности и вентиляции.

Для хорошего развития растения на начальном развитии удаляется первый цветочный бутон.

Перцу нужен уход

Выращивание перца в открытом грунте требует некоторого ухода. Уход за перцем заключается в создании следующих условий:

Температурный режимОптимальной для выращивания перца является температура +20…+25°C.

При +13°С и ниже перец укрывают пленкой или специальным материалом. Появление сиреневых оттенков на плодах свидетельствует о нарушении температурного режима.

ПоливПолив желательно проводить дождевой или отстоявшейся теплой водой методом дождевания. Температура воды, используемой для полива должна быть +24…+26°C.

Схема полива зависит от стадии развития растений:

  • до начала цветения – 1 раз на протяжении недели, в жаркую погоду – 2 раза. Норма полива составляет до 12 л на 1 м2.
  • в период цветения и плодоношения – 2-3 раза в течение недели. Норма полива – до 14 л на 1 м2.

ПодкормкиВ период цветения в качестве подкормки используют следующий раствор. На бочку объемом 100 л берут:

  • 5-6 кг нарезанных листьев крапивы, мать-и-мачехи, мокрицы, одуванчика, подорожника;
  • 10 л перепревшего коровьего навоза;
  • 10 ст. ложек золы.

Бочку заливают водой. Содержимое бочки перемешивают, настаивают в течение недели и используют для полива (1 л на 1 растение). Оставшимся раствором можно подкормить другие культуры.

В период плодоношения используют другой раствор. На бочку объемом 100 л берут:

  • 5 л птичьего помета;
  • 10 л коровьего перепревшего навоза.

Бочку также заливают водой, содержимое перемешивают и настаивают 4-5 дней. Полученным раствором подкармливают перец (5-6 л на 1 м2).

В течение сезона осуществляют 4-5 корневых подкормок, которые проводят по влажной почве. Интервал между ними должен составлять не менее 10 дней.

Кроме этого в период цветения и плодоношения проводят сухие подкормки древесной золой, используя на 1 м2 почвы 1-2 стакана золы.

Рыхление почвыКорни у перца располагаются в поверхностном слое, поэтому рыхление проводят на небольшую глубину (до 5 см) одновременно с окучиванием растений и прополкой.

выращивание перца в открытом грунтеИ помните о мульчировании, которое даст дополнительную защиту от пересыхания почвы и сдержит рост сорняков. Только мульчирование перцев рекомендуется проводить после того, как прогреется почва, так как эта культура теплолюбивая.

Дополнительное опыление цветковПроводят в сухую безветренную погоду путем легкого потряхивания шпалеры с цветущими растениями.

ПодвязываниеБолгарский перец имеет хрупкие побеги, которые легко ломаются, поэтому их подвязывают к колышкам. А вокруг грядки высаживают высокорослые культуры, которые создают кулисы и защищают посадки от ветра.

Проблемы при выращивании перцаОсновные проблемы, с которыми сталкиваются садоводы при выращивании перца — это:

  1. Одревеснение стеблей, опадание листьев, цветков и завязи.Возможные причины: повышенная температура воздуха (выше +32°C), дефицит влаги в почве, а также недостаток света.
  2. Остановка роста и цветения, отсутствие завязи.Возможные причины: низкая температура воздуха (ниже +13°C), полив холодной водой, недостаток света.
  3. Образование кривых плодов.Причина: неполное опыление цветков.

Болезни и вредители перца

Перец может поражаться теми же болезнями, что и другие овощные культуры семейства Пасленовые: табачной мозаикой, фитофторозом, мучнистой росой, различными гнилями и др. Возбудителями болезней служат бактерии, грибы, вирусы.

Самыми распространенными болезнями перца являются: выпревание («черная ножка») и болезнь увядания.

«Черная ножка» поражает главным образом рассаду перца. Для борьбы с ней обычно достаточно отрегулировать температуру и влажность.

Болезнь увядания наблюдается у взрослых растений. Она бывает трех видов: бактериальное увядание, вертициллезное (вертициллиозное) увядание и фузариозное увядание. Болезнь проявляется в изменении окраски листовых пластинок, сбрасывании листьев и побурении сосудов стебля, что в итоге приводит к гибели растения.

Меры профилактики и борьбы с болезнями заключаются прежде всего в приобретении качественных семян и рассады, борьбе с вредителями и сорными растениями, соблюдении севооборота, удалении больных растений.

Тля, клещи и слизни – это основные вредители перца.

Для профилактики и борьбы с вредителями можно воспользоваться проверенными народными средствами.

Избавиться от тли поможет следующий раствор: на ведро берут 200-250 г древесной золы и заливают водой, температура которой составляет + 50°C.

Защитить растения от паутинного клеща можно с помощью настоя измельченного чеснока или лука (200 г) и листьев одуванчика (200 г) на ведро воды.

Растворы настаивают не менее суток. Перед использованием их необходимо перемешать и процедить. Для повышения эффективности раствора рекомендуется добавить до 30-40 г жидкого мыла, но в этом случае лучше уж поискать органическое мыло, в котором минимум химических веществ. Данные растворы безопасны для растений и человека, поэтому опрыскивать перец можно на любой стадий роста и развития овощной культуры.

Появление голых слизней предотвратит регулярное рыхление и обработка почвы сухой горчицей или красным перцем (1 ч. ложка на 1 м2). Еще помогает мульча из соломы, поскольку она жесткая.

Пожалуй, на этом все. Теперь, уважаемые читатели, самое время закрепить полученные знания о выращивании перцев в открытом грунте на практике.

Желаю удачи!

Советую, уважаемые читатели, получать свежие статьи на e-mail, чтобы не пропустить публикации новых материалов на этом блоге.

С наилучшими пожеланиями, Gardensha

Нравится

Читайте также:

Уход за перцем

Уход за перцем состоит из своевременных поливов, подвязки при необходимости, прополках и подкормках.

Полив перца

Перец любит обильные, но не очень частые поливы под корень. Такие поливы помогают растению перца формировать глубокую и разветвленную корневую систему. При поливе старайтесь избегать попадания воды на ствол, листья и плоды – это способствует развитию грибков. Для удержания влаги в почве на долгое время, почву нужно замульчировать (слой соломы…- 10 см)

Подкормка перца

Первую подкормку рассады перца необходимо провести в фазе 1-2 настоящих листиков, для чего в 1 л воды добавляют 0,5 г аммиачной селитры, 1 г калийных удобрений и 3 г суперфосфата.

Вторая подкормка через 2 недели после первой, дозу минеральных удобрений для нее необходимо удвоить.

Эффективны подкормки рассады перца специальным настоем крапивы, для приготовления которого необходимо взять 1 часть крапивы и 10 частей воды – настаивать 2 дня. Последнюю подкормку нужно провести за 2 дня до того, как вы намерены высадить рассаду на постоянное место, при этом дозу калийных удобрений увеличить до 7 г на 1 л воды. За сезон нужно произвести около 3-4 подкормок перца куриным пометом – 1:10, чередуя такие подкормки с внекорневыми, для которых нужно использовать минеральные удобрения, например нитрофоску (столовая ложка на ведро воды). Все подкормки нужно делать вечером после 20 часов.

Признаки нехватки удобрений:

  • Калий. При недостатке калия листочки перца скручиваются и на них появляется сохнущая кайма. Но с калием необходимо быть осторожным – перец не переносит изобилие хлористого калия.
  • Азот. Если растению недостает азота, его листья становятся матовыми и приобретают сероватый оттенок, постепенно мельчают.
  • Фосфор. Когда недостает фосфора, нижняя сторона листочков перца становится насыщенно фиолетовой, а сами листья прижимаются ближе к стволу растения и поднимаются вверх.
  • Магний. Если не хватает магния, листочки приобретают мраморного окраса, а избыток в почве азота приводит к сбрасыванию завязей и цветков перца.

Пасынкование и обрезка перца

В жаркую и влажную погоду обязательно необходимо проводить пасынкование (удаление боковых побегов), особенно это касается нижних пасынков, и, наоборот, если стоит жаркая, но сухая погода, растения не пасынкуют, поскольку листовая масса отлично предохраняет почву от испарения влажности. Опытные садоводы советуют удалять центральный цветок на растении, растущий из первого разветвления, это поспособствует повышению урожая.

В период вегетации перцы необходимо несколько раз обрезать, стараясь укорачивать самые длинные побеги и максимально дать свет для наиболее затененных ветвей. Обязательно удаляйте все отростки перца ниже главной развилки его стебли, а также ветви внутри кроны. Обрезку необходимо проводить раз в десять дней и после сбора плодов. Одновременно с обрезкой делают и обработку почвы.

Опыление перца

В отличие от помидоров, перец опыляется труднее. Чтобы привлечь насекомых-опылителей, можно использовать старый метод : во время цветения опрыскивайте растения сахарным раствором: на литр горячей воды 100 г сахара и 2 г борной кислоты.

Факторы хорошего урожая перца

Чтобы получать высокие и стабильные урожаи этой культуры, необходимо учитывать такие факторы:

  1. Лучше всего перец удается на хорошо дренированных плодородных почвах. Перед высадкой рассады я вношу биогумус собственного производства в количестве 100-150 г на одно растение.
  2. Основой высокого урожая перца является хорошо развитая рассада. Семена высеваю по два семечка в горшочки в начале февраля. После появления всходов слабые растения удаляю. Перед высадкой в грунт рассаду закаляю. Схема посадки в открытом грунте – 20-25 х 50-60 см. В процессе выращивания рассаду 2-3 раза подкармливаю; после появления 1-2 листочков, затем — через каждые десять дней раствором биогумуса.
  3. Полив рассады. Высадив рассаду в грунт, первый раз поливаю через 7-12 дней, когда растения приживутся. Норма — 3-5 л на растение. Второй раз поливаю через 7-8 дней. Через две недели после высадки растений на постоянное место делаю прикорневые подкормки раствором биогумуса из расчета 1 кг на 1 л воды.

После каждого полива почву обязательно рыхлю на глубину 6-8 см. Когда начнут наливаться плоды, каждый раз во время каждого полива желательно вносить калийное удобрение.

Лучшие сорта перца для наших условий

За много лет выращивания перца испытал такие сорта: Ласточка, Кристалл, Богатырь, Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы и др. Но лучшие результаты обеспечили Тритон, Кореновский, Золотой фазан.

ТРИТОН — ранний сорт, очень урожайный, дает до 10 плодов с одного растения. Они хорошо хранятся, транспортабельные. В физиологической спелости имеют темно-красный цвет. Благодаря своей скороспелости плоды созревают практически в любой год, что дает возможность получить высококачественные семена. Тритон — незаменимый сорт, поскольку не имеет конкурентов среди других сортов по скороспелости.

КОРЕНОВСКИЙ — среднеспелый сорт, урожайный, с хорошими вкусовыми качествами, толстостенный, плоды крупных размеров. Цвет плодов темно-красный, они имеют отличный товарный вид. Растения низкорослые, плодоносят до осенних заморозков.

ЗОЛОТОЙ ФАЗАН — среднеспелый сорт, плоды очень крупные, желто-золотистого цвета, с отличными вкусовыми качествами и хорошим товарным видом. На отдельных растениях вырастает до 8-10 толстостенных плодов.

Таким образом, достаточно иметь всего лишь несколько квадратных метров насаждений упомянутых сортов сладкого перца, чтобы обеспечить потребности семьи в этом универсальном овощи.

Выбор лучшего сорта сладкого перца для открытого грунта

Прежде всего, надо выбирать сорта для открытого грунта оптимальные для данного региона. Есть простые сорта и сорта гибридные. Гибридные хороши своей стойкостью к болезням, предсказуемым высоким показателем урожайности и привлекательным видом плодов, но семена с гибрида собирать нельзя – вырасти может что угодно.

Есть салатные сорта, которые используются в основном для консервации и универсального назначения. Есть сорта с хорошей лежкостью, которые долго хранятся.

В районах с непредсказуемым летом предпочтительнее выбирать для выращивания либо ранние сорта либо среднеранние. От посадки до первых плодов у них проходит 100-120 дней.

Признанный фаворит сорт «Ласточка» — относится к среднеранним, достигает высоты до 62 см, плодоношение начинается через 116-122 дня с появления первых всходов. Плоды отличаются толстыми стенками и набирают массу до 100 г.

ласточкаоранжевое чудобогатырь

«Оранжевое чудо» — среднеранний, вырастает высотой до 90 см. Плоды достаточно крупные массой до 250 г. Сорт достаточно устойчив к некоторым видам увяданий и табачной мозаике.

«Богатырь» — неплохой среднеспелый сорт, высотой до 75 см. Как и в «Ласточке» плоды имеют достаточно толстую стенку и набирают массу до 200 г. Период спелости 125-135 дней.

«Кардинал» — ранний, высотой до 100 см. Плоды имеют фиолетовую окраску и толстые стенки, вес до 280 г. Срок зрелости – 95 дней. Имеет неплохую устойчивость к табачной мозаике.

кардиналбаргузинкупец

«Баргузин» — Относится к среднеранним сортам. Период созревания около 110-120 дней, достигает высоты до 80 см. Плоды желтого цвета с толстой стенкой до 5 мм, массой до 200 г.

«Купец» — относится к раннеспелым с периодом созревания в 95-110 дней и высотой до 90 см. Плоды красного цвета с толстой стенкой, массой до 110 г.

Также прекрасные сорта: «Лумина», «Айвенго», «Здоровье», «Бугай», «Бивень».

Представители гибридных сортов:

«Латино F1» — среднеранний представитель, достигающий высоты 100 см с крупными красными плодами, напоминающими форму куба и достигающие массы в 200 г.

латино F1атлантик F1звезда востока F1

«Атлантик F1» — ранний, высота куста до 1 м, Очень крупные мясистые плоды массой до 400 г. Устойчив к вирусным болезням.

«Звезда Востока F1» — среднеранний сорт. Созревает в среднем 110-130 дней. Достигает высоты 70 см. Плоды созревают насыщенного красного цвета массой до 320 г.

Подготовка семян сладкого перца к посадке на рассаду

Для успешного выращивания сладкого перца в открытом грунте необходимо тщательно подготовить семена. Со времени всходов до цветения перцу необходимо более 100 дней.

Поэтому сеять семена лучше в первой декаде февраля, особенно, если хотите выращивать сладкий перец в открытом грунте. Если сажать в начале марта, то тогда понадобится искусственная подсветка рассады.

Подготовка семян сладкого перца к посадке включает несколько этапов:

  • проверка на всхожесть;
  • калибровка;
  • обеззараживание;
  • замачивание семян в питательных элементах;
  • закаливание;
  • проращивание.

 Проверка на всхожесть

За месяц до посева семян их полезно проверить на всхожесть. Берут по 8-10 семян из пакетика, и опускают их в тряпочке в теплую воду на сутки.

Затем достают из воды, кладут на блюдце, помещают блюдце в полиэтиленовый пакет и ставят в тепло, можно под батарею. Ткань всегда должна быть влажной. Если хотя бы половина семян наклюнулась, то семена годные.

Обратите внимание! Это касается старых или своих семян.

Калибровка семян

Сначала отбираются поврежденные и деформированные семена, затем их опускают в 5% раствор соли, взбалтывают, оставляют на 5 минут и отбрасывают всплывшие семена, остальные промывают.

Внимание! Семена от 3-го года хранения калибровке в соленой воде не подвергают.

Обеззараживание

В крепком растворе перманганата калия семена выдерживают 20 минут, потом промывают под струей воды.

Эта операция дезинфицирует внешнюю оболочку, для более глубокой обработки используют бактериальные средства, часто конкретного действия. Хорошие результаты дают обработки препаратами «Трихофит» и «Фитоспорин». Семена выдерживают в растворах препаратов согласно инструкции.

Внимание! Раствор «Трихофита» надо держать в темноте.

Замачивание в питательном растворе

Для растворов используют стимуляторы роста «Эпин-Экстра», «Циркон», древесную золу, «Идеал», гумат натрия и другие.

Если проводилось обеззараживание бактериальными препаратами, то в них часто уже содержатся стимуляторы роста, как в «Фитоспорине-паста» и этого достаточно.

Закаливание и проращивание семян сладкого перца

Семена кладут в конвертик из влажной ткани, затем в пакет из полиэтилена (лучше с перфорацией) и кладут в холодильник на 3-е суток при температуре от 0 С° до + 2 С°. Но лучшие результаты дают чередование холода и тепла: сутки – холод, сутки – комнатная температура и снова холод. Ткань не должна пересыхать.

Затем пакет помещают в тепло (около батареи) и как только появится белый корешок, сразу сеют. Важно! Дражированные, инкрустированные и прецизионные семена сразу сажают в посевные ящики.

Выращивание и уход за сладким перцем

 Уход за перцами заключается в своевременных прополках, рыхлении, поливе, подкормках и формировании куста.

Важно! Первые цветки необходимо удалять, в дальнейшем надо удалять все деформированные цветы и завязи.

Опыление

Перец это ветроопыляемое растение, для гарантированного опыления надо немного потрясти куст. Но возможно переопыление разных сортов. Если на садовом участке растет горький перец, то в случае переопыления плоды сладкого перца станут горькими.

Высокие температуры, особенно ночные, угнетающе действуют на активность пыльцы. Укрывные материалы ультрасил и спанбонд защитят растения от перегрева и нивелируют действие перепада температур.

Пасынкование сладкого перца

Растение надо формировать пасынкованием. Нижние пасынки обычно обрывают, исключение составляет только очень жаркая погода. Тогда нижние побеги затеняют почву. Куст не должен быть загущенным, поэтому лишние побеги выщипывают. Подвязывают растения к колышкам по мере роста стебля и побегов.

Прополка и рыхление

Еще при формировании гряд из почвы должны быть удалены все сорняки, поэтому прорастать могут только семенные сорняки, занесенные ветром, птицами или с компостом.

Своевременное рыхление уничтожит их и разрушит почвенную корку. Рыхлить надо так, чтобы не повредить корни растений, особенно, при использовании капельного полива.

Полив сладкого перца

Полив может проводиться обычным способом – под корень, дождеванием и капельным способом. Поливать можно только теплой водой. До цветения поливают дождеванием раз в неделю из расчета одна лейка (10 л) воды на 1 кв.м. Во время цветения и плодоношения поливают под корень 2 раза в неделю. Конечно, погода вносит свои коррективы.

Очень удобен и перспективен капельный полив. Сокращаются потери воды, не требуется никаких физических усилий, не образуется земляной корки, через которую испаряется почвенная влага.

Чем подкормить перец?

Через неделю после посадки можно проводить первую подкормку азотом, фосфором и калием в пропорции 1:1:1. Такие подкормки нужно проводить каждую неделю после полива. Можно использовать готовые минеральные смеси и растворы удобрений.

Широко применяют «зеленое удобрение», когда в бочку закладывают крапиву, листья одуванчиков, мокрицу, заливают водой и оставляют на неделю. Бочку лучше плотно закрыть пленкой и обвязать – она будет очень плохо пахнуть. Через неделю добавляют в бочку стакан золы и поливают растения.

Необходимо также вносить микроэлементы и внекорневыми подкормками. Во время плодоношения прекрасно подходит «Идеал», «Сеньор Помидор» и другие удобрения. После первого плодоношения проводят подкормку NPK-комплексом в пропорции 1:1:1,5.

Важно! Если замечены признаки заболевания или вредителей на одном кусте, то необходимо обработать все посадки перца.

Обработка против болезней и вредителей сладкого перца

Необходимо проводить обработку почвы и листьев бактериальными препаратами, такими как триходермин, фитоспорин и трихофит. Они достаточно эффективны в предупреждении таких заболеваний, как фузариоз, фитофтора, трахеомикоз, склеротиниоз, серая гниль, черная ножка и ряда других инфекций.

Эти препараты имеют 4 класс опасности, то есть малоопасные вещества. Марганцовка, для примера, имеет 2 класс опасности.

Вершинная гниль, очень неприятное заболевание. Развивается из-за недостатка кальция, избытка азота, перепадов влажности воздуха и неравномерности поливов. Рекомендуют проводить обработку в период роста 0,3-0,4% кальция хлоридом или известковым молочком. Необходима также подкормка кальциевой селитрой.

Основными вредителями этой культуры являются совка, паутинный клещ и тля. Против совки используют:

  • бактериальные препараты – лепидоцид, битоксибациллин, энтеробактерин (0,2), дендробациллин;
  • химические – карбофос и хлорофос;
  • народные средства – настои острого перца, лопуха, полыни, ботвы картофеля;
  • агротехнические методы – тщательная перекопка почвы, уборка растительных остатков осенью;
  • ловушки – емкости с квасом.

Паутинный клещ не выносит влажность, поэтому дождевание будет хорошей профилактикой, кстати, и против тли тоже. Используют также настои растений – одуванчика, чеснока, луковой шелухи.

Чтобы предотвратить появление тли необходимо избавиться от земляных муравьев. Муравьи не выносят поваренной соли. Химические и народные средства хорошо справляются с первым поколением тли, остальные поколения более живучи.

Настои чеснока, хрена, чистотела, табака с хозяйственным мылом при тщательной обработке могут уничтожить колонии тли.

Сбор и правильное хранение урожая сладкого перца

Урожай плодов для быстрого потребления обычно собирают в фазе биологической зрелости, когда форма, размер и цвет соответствуют сорту. Исключение составляют случаи, когда сбор проводят, чтобы разгрузить растения, и они продолжали эффективно плодоносить.

Для хранения перцы правильно собирать в фазе технической или техническо-биологической зрелости, когда размер и цвет еще не соответствуют сортовой спелости.

Обратите внимание! Сбор плодов надо проводить в сухую погоду и лучше утром.

Перцы, при оптимальной агротехнике, начинают снимать уже в середине июля, но массовый сбор проводят в августе и сентябре до начала осенних заморозков.

Плоды срезают ножницами, вместе с плодоножкой. Ветви очень хрупкие и ломкие, поэтому действуют осторожно.

На хранения отбирают плоды без повреждений, сортируют их по спелости, обрезают плодоножку, оставляя только небольшой кончик.

Плоды с толстой мякотью помещают в специальные полиэтиленовые пакеты с мембраной для хранения овощей и плотно завязывают их. Из-за  углекислой среды овощи хранятся относительно долго, а мембрана не позволит парам влаги остаться в пакете.

Хранят перцы в подвалах, погребах, холодильных камерах в ящиках, пакетах, корзинах. Каждый плод желательно обернуть бумагой. Оптимальная температура для хранения 8-10 С° с влажностью 80-90%. При таком хранении плоды сохраняют свою свежесть до двух месяцев.

Перцы прекрасная овощная культура. Вырастить ее в открытом грунте несложно, хотя фактор погоды очень важен. Если аккуратно и методично выполнять необходимые действия, то урожай даже в холодное и сырое лето можно получить неплохой. А далее рекомендуем к просмотру очень интересное видео с советами от экспертов о выращивании сладкого перца:

похожие записи:

уход за перцемОсобенности выращивания сладкого перца в теплице

томаты бенито фотоЛучшие сорта помидоров для открытого грунта

паркерЛучшие сорта огурцов для открытого грунта

выращивание кабачков в открытом грунтеСекреты выращивания и ухода за кабачками в открытом грунте

Как правильно прищипывать перец сладкий

Существует несколько методов, позволяющих повысить урожайность данной культуры. Одним из них является прищипка – процедура, в ходе которой нужно удалить точку роста. В данном случае мы получаем сразу несколько положительных моментов. Это, в частности:

  • стимулирование процесса развития корневой системы;
  • удаление лишних пасынков, растущих из спящих почек.

прищипывать сладкий перецДавайте рассмотрим их более детально. Стимулирование процесса развития корневой системы растения положительно сказывается на таких важных моментах, как питание и водоснабжение. Это, в свою очередь, благоприятно отображается на будущем урожае. Кроме того, процедура также предполагает удаление лишних пасынков, растущих из спящих почек. Они затем образуют большое количество завязей. Нужно оставить только лишь наиболее развитые из них.

Читайте также: Как часто нужно поливать перец в теплице и открытом грунте

Следует отметить, что прищипка является по большому счету одним из этапов столь важной процедуры, как формирование куста. Нуждаются в ней обычно сорта, относящиеся к высокорослым, высотой до 200 сантиметров. Впрочем, этого правила придерживаются далеко не все.

Нередко садоводы формируют куст и низкорослым сортам. Делается это в ситуации, если выращиваемые в теплице перчики начинают расти слишком густо. Все дело в том, что, оказавшись в благоприятных условиях, куст будет разрастаться очень пышно. Это, в свою очередь, негативно отображается на генеративных органах. Для того чтобы получить хороший результат, и проводят такую процедуру, как формирование куста, одним из этапов которой является прищипка. Естественно, здесь все нужно делать в соответствии с определенными правилами, поскольку ошибка способна крайне отрицательно сказаться на растении.

Читайте также: Выращиваем перец в открытом грунте и теплице

Сам процесс состоит из нескольких этапов. В частности, на первом необходимо удалить нижние листья. Второй этап заключается в удалении первого цветочного бутона. Третий этап – устранение боковых побегов. И, наконец, на последнем, четвертом этапе, осуществляется прищипка основных стеблей.

Начинать формирование нужно, когда высота перца достигает 15-20 сантиметров. В данный период на нем появляется уже более 10 правильно прищипывать перец сладкийлисточков. Помимо этого, также начинают развиваться побеги первого порядка. Следует отметить, что их количество в большинстве случаев составляет от 2 до 4. Нам нужно оставить 2 наиболее мощные ветки – как раз из них впоследствии и будет формироваться куст. Здесь необходимо придерживаться определенной последовательности действий. В частности, рекомендуемая для формирования стебля форма – V-образная. Если все сделать правильно, здесь должны появиться ветки второго порядка, благодаря которым как раз и можно повысить урожайность.

У сформированного нами V-образно стебля нужно оставить только лишь самые сильные ветки, тогда как остальные необходимо прищепить. Также следует убрать и образующиеся в местах прикрепления листьев бутоны и побеги. Стоит обратить ваше внимание на очень важный момент. Проводя данную процедуру, не забудьте оставить по одному листку. В ином случае вы можете столкнуться с достаточно неприятными последствиями. Все дело в том, что плод питается с бокового и основного листов. Для того чтобы не нарушать этот процесс, их обязательно нужно оставить. Боковые ветки рекомендуется прищипывать после того, как образуются завязи – одна или несколько пар. В дальнейшем нужно будет соблюдать данную направленность.

Очень важный момент – устранение коронного бутона, образующегося внутри разветвления. Его необходимо убрать из-за образования ингибитора – вещества, угнетающего развитие последующих завязей и их рост. Впрочем, некоторые садоводы не убирают коронный бутон, поскольку он им нужен для сбора семян. Следует отметить, что в таком случае на хороший урожай рассчитывать не приходится. Количество плодов будет небольшим. Их размеры также оставляют желать лучшего.

Для того чтобы ускорить процесс созревания плодов, можно убрать верхушки побегов, оставляя здесь только лишь завязи. Делать данную процедуру нужно не позднее, чем за 3 недели до того, как закончится период вегетации перца. Один раз в 7 дней рекомендуется удалять растущие ниже основного стебля листья, бутоны, цветки и пустые завязи. Выращивая перец, нужно очень внимательно за ним наблюдать. Помимо описанных выше процедур, также необходимо периодически удалять плохие побеги и пожелтевшие листья.

Читайте также по теме:

  1. Как прищипывать огурцы: пошаговая инструкция
  2. Нужно ли перец и баклажаны пасынковать
  3. Выращиваем перец в открытом грунте и теплице
  4. Что делать, если перец подмерз, и как его можно спасти

Как формировать кусты перца

Формирование перца состоит из поочередных этапов удаления лишних ростков. Ошибочно считать формирование разовой процедурой по обрезке нижних листьев. Порядок формирования тепличного и грунтового перца разнится.

В открытом грунте

Начинать процедуру грунтовых сортов рекомендуется с обрезки коронного бутона. Это улучшит процесс вегетации, и активизирует рост плодов. Что собой представляет коронный бутон и где он расположен?

На основном стволе куста, в первой развилке образуются завязи цветков. Это и есть коронный бутон. После удаления коронного цветка ветвление более правильное. Завязи, которые формируются выше первой развилки, получают больше полезных веществ.

Далее нужно провести процедуру пасынкования. Последовательность работ следующая:

  1. Удаление бесплодных побегов. Когда на молодом саженце появится десять листьев, уберите лишние ветви. Желательно оставлять не более трех хороших побегов.
  2. Обрезка слабых веток. Чтобы остановить рост тонких, слабых побегов, обрежьте верхушечные точки.
  3. Уберите лишние пасынки – это все побеги, которые выросли выше первого листа.

Проводите пасынкование регулярно. Всю процедуру повторите, когда сформированный куст хорошо разветвится. Если указанные манипуляции провести разово, куст разрастется, ослабнет и не даст качественных плодов.

Завершает порядок формирования перца в открытом грунте этап удаления на междоузлиях сформированных цветков. Вместе с ними обязательно прищипните и пустые отростки, которые чаще всего располагаются на разветвлении основного ствола.

В теплице

Сорта, выращенные в теплице, более крупные и ветвистые. Это объясняется условиями выращивания, особым температурным режимом. Поэтому без формирования куста не обойтись.

Обязательно удаляйте коронный бутон, обрезайте боковые ветки и нижний ряд листьев.

Побеги первого порядка формируются, когда на саженце будет не менее десяти листьев. Рекомендуется оставлять четыре основных побега. Когда они подрастут, выберите из них крепкую пару. Оставшиеся побеги следует удалить. Такая обрезка служит началом формирования куста в виде буквы V. После процедуры начнут ветвиться ростки, которые послужат основой для ветвей второго и последующих уровней.

Агрономы считают предложенную схему формовки наиболее удачной. Куст даст хороший урожай, будет полноценно развиваться. Все что потребуется в дальнейшем – контролировать рост боковых побегов, листьев, которые появляется ниже первой развилки стебля.

Второй этап – пасынкование цветочного бутона. Если эту процедуру не сделать вовремя, начнется созревание плода, который стимулирует выработку особого вещества, замедляющего рост остальных завязей. Созревание сочных, здоровых плодов будет остановлено.

Не менее важный этап – прищипывание верхушек. Это делается уже в конце развития растения. Удалять завязи при этом не следует. Благодаря нехитрой манипуляции, созревание плодов значительно ускоряется. Куст прекратит рост, и все полезные вещества направит плодам.

Один раз в три дня убирайте бутоны, листья, бесплодные побеги, выросшие на развилках ветвей.

Правила формирования кустов

Выращивать сладкий перец не просто, как может показаться. Принимать решение, какую схему формирования вы будете применять, необходимо до посадки рассады в землю. Ведь правильность высадки, регулярность будущих подкормок, соблюдение обязательных приемов агротехники оказывают прямое влияние на вегетацию растения. Если выращиваете высокорослые сорта, предварительно примите решение о материале и виде опор для перца.

Рекомендуем ознакомиться с советами опытных огородников:

  1. На молодой рассаде может образоваться не один коронный бутон.
  2. Для улучшения роста всего куста, удаляют оба цветка.
  3. Перцы, которые выращиваются в комфортных условиях поликарбонатного парника, со стабильным температурным режимом, поэтому и период роста, как правило, у них более длинный. Поэтому на таком растении будет правильным удаление листьев с основного ствола.
  4. Не забывайте, в рамках формовки, срезать больные, желтеющие листья, с дефектами на листовой пластине.
  5. Последнюю процедуру обрезки проводите за 1,5 месяца до сбора последнего урожая. Кусты на этот промежуток времени не надо беспокоить.

Рекомендации овощеводов, которые накопили знания опытным путем, помогут грамотно провести процедуру в открытом грунте или теплице. Такая последовательность пасынкования поможет получить богатый урожай. Помните, что все силы, вложенные в уход за перцем, вернуться к вам витаминным и полезным урожаем.

Полив перцев

Основной способ повысить качество урожая перца — это выращивать культуру, снабжая её в достаточном количестве водой. Овощ должен расти во влажном грунте.

Однако избыток воды в почве под перцем лишает его корней кислорода. От этого листья растения желтеют, а сам овощ постепенно увядает и гибнет. Сухая почва под перцем не даёт растению образовать завязи, а урожай получается мелким и невзрачным.

Поэтому поливать перец следует соблюдая следующие рекомендации:

  • первый полив после высадки рассады в открытый грунт производят спустя 2 дня;
  • в период роста и цветения растение поливают в среднем 1 раз в неделю;
  • после образования маленьких перчиков овощ поливают 2-3 раза в неделю;
  • посыпка под перец мульчи сократит частоту полива и удержит влагу.

Мульча — это органические и неорганические материалы, которые насыпают на грунт для здоровья растений.

Подкормка перцев

Ускорить рост молодой рассады перца помогут удобрения. Первую порцию витаминов и минералов овощ получает ещё будучи рассадой на подоконнике.

Подкормка перцев бывает:

  • органической;
  • минеральной.

Варианты органической подкормки перца на открытом грунте:

  • настой птичьего помёта на воде в соотношении 1:15;
  • настой коровяка на воде в соотношении 1:10;
  • настой пекарских дрожжей на воде в соотношении 1:5, при поливе разбавленный 1:10;
  • крапивный настой на воде в пропорциях 1:5;
  • сорняковый настой на воде с навозом и золой в соотношении 2:2:1:1.

Сорняковый настой для перца — это мелко порубленная листовая часть сорной травы с грядки.

Варианты минеральной подкормки перца на открытом грунте:

  • суперфосфат;
  • аммиачная селитра;
  • сернокислый калий;
  • стимуляторы роста.

Минеральную подкормку необходимо вносить строго соблюдая инструкцию на упаковке производителя.

Несколько советов, как правильно вносить подкормку для перцев на открытом грунте:

  • во время цветения рекомендуется полив органическими удобрениями для образования здоровых завязей;
  • следующий полив проводят минеральными удобрениями после появления маленьких перчиков.

На видео показано выращивание перца и варианты подкормки для сладкого болгарского перца. Снято каналом Poleznoe TV.

Рыхление почвы

Богатый урожай сочного перца удастся получить при условии, если корни растения получили кислород в достаточном количестве. Для этого землю под овощем необходимо пропалывать от сорняков и рыхлить тяпкой.

Первое рыхление перцев на открытом грунте можно проводить через 2 недели после высадки рассады. Верхний слой почвы лёгкими движениями тяпки аккуратно измельчается, а стебель растения окапывается грунтом.

Перец благоприятно отзывается на окучивание. Вместе с рыхлением эту процедуру можно проводить несколько раз по мере затвердевания почвы.

Сократить частоту рыхления поможет настил мульчи.

В качестве органической мульчи применяют:

  • траву;
  • сено;
  • солому;
  • листья;
  • кору;
  • опилки;
  • резаную бумагу;
  • картон.

К неорганической мульче относят:

  • резину;
  • пластик;
  • камушки;
  • гравий;
  • песок.

Мероприятия по подвязке перцев

Первые зелёные перчики, которые появляются на овощной культуре, нагружают растение своим весом. Эта нагрузка усиливается по мере созревания плодов.

Стебли перца хрупкие и тонкие. Во избежание поломки их необходимо своевременно подвязать.

Особенности подвязки перцев:

  • растение подвязывают с помощью бечёвки к металлическим или деревянным колышкам индивидуально;
  • защитой от ветра может служить посадка близ перцовой рассады высоких и крепких культур, как капуста или помидоры;
  • поломки перца можно избежать путём выставления по бокам грядки искусственной ограды, досок или пластиковых панель высотой до 30 см.

Формирование куста: мероприятия по обрезке

Манипуляции по формированию куста благоприятно сказываются на здоровье растения:

  • оформленный куст способен приносить до 20 перцев;
  • плоды пасынкованного растения отличаются крупным размером, сочностью и мясистостью;
  • куст становится более устойчив к обламыванию стебля.

К формированию перца относятся следующие мероприятия:

  1. Ослепление первого бутона.
  2. Удаление лишних листьев.
  3. Обрезка побегов.
  4. Прищипывание почек.
  5. Пасынкование.

Пасынкование — это обламывание непригодных боковых побегов, которые вырастают из пазух листьев.

Формировать перцовый куст необходимо соблюдая следующие особенности:

  1. К формированию приступают, когда перец вытянется на 30 см в высоту.
  2. Первое цветение перца необходимо ослепить — аккуратно отломить или отрезать бутон.
  3. Как только культура выпустит восьмой или девятый лист, необходимо найти 3–4 самые крепкие веточки и удалить лишние.
  4. Если на сохранённых пасынках вновь появятся отростки, то их нужно отломить.
  5. Для сорта перца высотой более 100 см верхушку растения рекомендуется отщипнуть, чтобы куст направил свои силы на развитие завязей.
  6. Для сортов менее 100 см высотой формирование куста ограничивается ослеплением первого бутона и прищипыванием почек.
  7. Культуре необходимо сохранить 15–17 цветов, а остальные нужно удалить, чтобы растение справилось с выращиванием качественного урожая.
  8. Побеги без завязей лучше всего аккуратно отломить.
  9. Пожелтевшие и высохшие листья тоже рекомендуется не оставлять на растении.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: