Рассада перца переросла: что делать

Доброго дня, уважаемые читатели!

Наконец-то весна! У огородников уже вовсю чешутся руки – семена куплены, земля для рассады подготовлена, удобрения запасены. Посеяли семена для выращивания рассады и вот тебе на – взошедшая рассада вытянулась и полегла.

Извечные вопросы,

Содержание статьи

1. Что делать, если рассада вытягивается и почему это происходит?
   1. Причины
2. «Скорая помощь» для рассады
   1. Рассада помидор сильно вытягивается и падает — что делать?
   2. Что делать, если рассада перцев вытянулась?
   3. Если рассада баклажан вытянулась, как помочь?
   4. Огурцы, кабачки, арбузы
   5. Капуста
   6. Цветы

Что делать, если рассада вытягивается и почему это происходит?

Причин, почему вытягивается рассада много. Сеянцы вытягиваются из-за того, что нарушена пропорция между освещением, отоплением, режимом полива, частотой посева семян и подкормками.

1. Недостаточное освещение при повышенной температуре и сухом воздухе приводят к тому, что стебель растения вытягивается, становится тонким и слабым.
2. Слишком густой посев семян заставляет всходы тянуться к свету, конкурируя между собой.
3. Избыточно внесенные удобрения ускоряют этот процесс.

Какие условия нужно создать для рассады чтобы она не вытягивалась?

Для посева подготавливают почву, заправленную комплексными удобрениями.

• Азот необходим для роста и развития растений.
• Фосфорные удобрения позволят окрепнуть и развиться корневой системе.
• Калий укрепит иммунитет растения.

Температура

Семена обеззараживают, проращивают и закаляют. Посевные емкости до появления всходов держат в тепле. Большинство культур прорастают при температуре +20-25°С, освещение при этом не требуется.

Но с появлением, даже не всходов, а только первых петелек, рассадную ёмкость переносят на место с хорошим освещением и с более низкой температурой. С появлением 2-3 настоящих листочков температуру вокруг всходов снижают до +12-15°С. Она задержит рост всходов.

С появлением 2-3 настоящих листьев можно опрыскать молодые растеньица препаратами типа Атлет. Но препарат этот не просто замедляет рост растения, он влияет на клетки — останавливая их деление. В будущем неизвестно, как это отразится на урожае. Поэтому с осторожностью применяйте такие препараты.

Еще одним фактором, влияющим на качество полученной рассады, является влажность почвы. Даже наличие дренажных отверстий в емкостях, где выращивается рассада, не предохраняет от избыточной влажности почвы. Однозначно рекомендовать,как часто нужно поливать рассаду невозможно. Но можно сказать, что рассада нуждается в поливе, если листочки начинают слегка повисать.

Густота посевов

Густо растущие всходы конкурируют друг с другом за питание, воду, свет, они вырастают длинными, бледными и хилыми. Пересаженная на грядку, такая рассада долго болеет и не способна принести полноценный урожай.

В загущенных посадках велика вероятность грибковых заболеваний, а близкое расположение всходов позволяет инфекции быстро распространяться среди всех растений.

Как определить, что рассада переросла

У такой рассады стебли более вытянутые и ломкие, листья мелкие, бледного окраса, а корневая система слабо развита (в сравнении с более здоровыми экземплярами растений)

Почему рассада переросла

Обратимся к списку основных причин перерастания рассады, если не нарушать данные правила, это будет прекрасной уходовой профилактикой за растениями.

1. Неверные сроки посева семян.

   

Если семена высадить раньше положенного срока, то рассада обязательно перерастет. Определить правильные сроки поможет следующая формула.

Чтобы определить время посева семян, нужно знать примерные даты высадки выросшей рассады в открытый грунт. От этой даты отсчитать необходимое количество дней и вычесть дни прорастания семян. Полученная дата будет обозначать время, когда можно высевать семена.

Например: Необходимый возраст рассады перца для высадки в открытый грунт – 60-70 дней. Если планируется посадка 10 июня, то отсчитываем назад 60 дней – 10 апреля, затем вычитаем 20 дней на всходы семян, значит высевать перец на рассаду можно с 10 по 20 марта.

2. Нарушение температурного режима.

   

   Температура выше нормы провоцирует ускоренный рост рассады, соответственно – ее перерастанию. Далее приведена таблица с благоприятной температурой для наиболее популярных культур.

Таблица 1. Температура, рекомендованная для выращивания рассады овощей.

Название культуры	Дневное время	Ночное время
Томаты	22-25⁰С	15-16⁰С
Баклажаны и перцы	24-27⁰С	18-20⁰С
Капуста	18-20⁰С	12-14⁰С
Огурцы	23-26⁰С	18-20⁰С

Для сохранения температурного баланса можно в ночное время рассаду с привычного места хранения, либо отключат источники тепла и света.

3. Недостаток света

   . Известно, что свет – необходимый компонент фотосинтеза, обеспечивающего рост растений. Поэтому при дефиците света растение пускает всю энергию на рост вверх, чтобы быть ближе к источнику энергии.

Замечено, что обычных ламп накаливания часто недостаточно для полноценного освещения рассады.

Наиболее эффективным считается применение фитоламп, при неимении таковых допустимо использование светодиодных, натриевых и люминесцентных.

4. Избыточный полив и подкормка.

   

   Не стоит пренебрегать рекомендациями по поливу растений: большинство культур предпочитают полив через поддон либо с помощью спринцовки. Помните. Недостаток воды столь же опасен, как и ее избыток. Застаивание воды приводит к грибковым заболеваниям корневой системы. С удобрениями нужно быть крайне осторожными: их применяют только в неотложных состояниях и только согласно инструкциям на упаковке.

5. Большая плотность посева.

   

   При дружной всхожести семян разрастающаяся листва перекрывает источник света для слабых сеянцев. В этом случае рассаду приходится пикировать, но не все культуры хорошо переносят такую процедуру. Например, настурцию, баклажаны и перцы лучше сеять сразу в отдельные емкости, а томаты, наоборот, легко переносят пикировку.

Как замедлить рост рассады?

Ежедневно осматривайте насаждения на предмет обнаружения болезней и перерастания почвы. Если вы заметили, что какие-то ростки побледнели и имеет тенденцию к вытягиванию, срочно примите следующие меры:

1. На время исключите удабривание почвы.
2. В ночное время переносите рассаду в темное и прохладное место.
3. Сократите частоту и объем полива (только по мере высыхания грунта).
4. В запущенных случаях разумно будет переместить на некоторое время рассаду в темное место с более низкой температурой, чем дневная норма для данной культуры.
5. Пересадка растений в более просторные емкости (если культура это легко переносит, например, томаты).

Как сажать переросшую рассаду в открытый грунт

Наиболее эффективным методом, при всем их многообразии, считается «посадка лежа». В данном случае корневая система располагается близко к поверхности земли, а значит, созревание плодов начнется раньше.

Чтобы посадить рассаду «лежа», нужно:

1. Очистить стебель на 2\3 от листьев, травмированные места обработать древесной злой или другим специализированным средством.
2. Выкопать борозды длиной около 10 см.
3. В углубление положить рассаду, при этом корни располагают в южном направлении.
4. Присыпать рассаду землей, оставляя только верхушку
5. Обильно полить насаждения.

Что делать с переросшей рассадой — отзывы и советы с форума садоводов

Как выяснилось, проблема перерастания рассады часто встречается среди неопытных дачников. Они неправильно выбирают дату посева семян, не понижают температуру в ночное время и не подсвечивают рассаду. Наиболее популярные вопросы на садоводческих форумах: Переросла рассада помидоров/ баклажанов/ капусты/ перцев, что делать? Далее приведены наиболее популярные и эффективные рекомендации дачников по борьбе с перерастанием.

1. Если у рассады уже появились соцветия, то их необходимо обрезать до самого основания, оставляя 2-3 нижних листика. Это отбросит развитие растения назад, а из почек появится несколько стеблей. Значит, появится возможность сохранить урожай.

   После такой процедуры растение обязательно удабривают (четко по инструкции), либо пересаживают в емкость большего размера с плодородным грунтом.

2. Если замедлять рост рассады уже поздно, то разделите стебель на две – три части и поместите каждую в отдельную емкость с водой. Такие черенки должны пустить корни, затем их вновь рассаживают в емкости с грунтом.

   Рассада, выращенная таким методом начнет плодоносить на 2-3 недели позже, эту особенность нужно учитывать для огородников Сибири, Урала и Подмосковья.

Помните, предотвратить перерастание рассады гораздо легче чем исправлять его последствия. Хороших вам урожаев!

• VKontakte
• Google+
• Pinterest
• Odnoklassniki
• Viber
• Telegram

Выращивание рассады перца

Семена перца высевают в посевные ящики, горшочки или другие емкости с готовым рассадным грунтом. Отличным вариантом в качестве грунта для выращивания рассады перца является кокосовый субстрат.

Для приготовления грунта в домашних условиях используют торф, дерновую землю, лежалые опилки и перегной в соотношении 4:2:1:1. На 1 ведро почвогрунта берут 0,5 л речного песка и 2-3 ст. л. золы. Приготовленный грунт рекомендуется полить крепким раствором перманганата калия комнатной температуры.

Грунт в ящиках поливают, делают бороздки до 1 см глубиной, высевают в них семена, сверху присыпают почвой.

Ящик накрывают стеклом или пленкой и выдерживают при температуре +25…+27°С до начала появления всходов. Как правило, это происходит на 7-12 день, но иногда прорастание может затянуться и до 15 дней. Каждые два дня грунт в ящике поливают с помощью опрыскивателя.

При появлении первых всходов снимают стекло и организуют досвечивание рассады, которое особенно необходимо на начальной стадии развития растений. Необходимый уровень освещения ускоряет рост и развитие сеянцев и позволяет получить крепкую рассаду. Недостаток освещения приводит к вытягиванию и искривлению сеянцев. Кроме того, растения порой перестают расти и замирают на одном уровне, у них загнивают корни, а на первой кисти соцветий часто не закладываются бутоны.

Длина светового дня, необходимая для перца – 9-10 часов. Поэтому досвечивание рассады проводят только днем (с 8 до 20 часов). При таком световом дне рассада нуждается в достаточно высокой освещенности.

Соблюдение температурного режима – необходимое условие для получения крепкой рассады. Оптимальной для роста и развития сеянцев считается температура днем +23…+25°С, ночью +16…+18°С. При температуре ночью ниже +12°С у растений начинают опадать листья и они могут погибнуть.

Полив рассады проводят теплой водой (комнатной температуры), редко, но обильно, преимущественно в утренние часы. Не допускают пересыхания и переувлажнения почвы, которую периодически рыхлят. В теплую погоду проводят проветривание помещения. Сеянцы берегут от сквозняков и до пикировки не подкармливают.

Еще есть мнение, что перцы не любят, когда их листья прикасаются к соседним растениям. Если такое начнет происходить, то рассада начинает вытягиваться, чтобы получить больше света. Поэтому учтите такой момент и поставьте горшочки или торфяные таблетки подальше друг от друга (особенно, когда растения начнут разрастаться).

Выращивание рассады перцев можно производить двумя способами:

1. С пикировкойПикировку проводят своевременно, поскольку переросшая рассада приживается хуже. Пикируют перец на 15-20 день после прорастания семян. Корни у перца плохо восстанавливаются, поэтому при пикировке главный корень не прищипывают. О технике пикировки растений и уходе за распикированными сеянцами можете прочитать в другой статье этого сайта.
2. Без пикировкиЭтот способ более привлекательный. При выращивании рассады перца без пикировки проводят перевалку – смену меньшей емкости на большую. В этом случае корневая система не травмируется и сеянцы легко приживаются.Поскольку перец не любит пикировку, рассаду хорошо выращивать в торфяных таблетках, которые очень удобны и просты в применении. Для перцев подойдут таблетки диаметром 33-36 мм.

За период выращивания рассаду 2 раза подкармливают. Хорошие результаты дают раствор коровяка (1:10) и сухой птичий помет, который заливают горячей водой (до 80-90 °С) в пропорции 1:20 и оставляют на 2 часа, чтобы он настоялся.

За 10 дней до высадки сеянцы начинают постепенно закаливать, то есть выносить днем на короткое время на улицу. Также можно опрыскивать настоем трав, для приготовления которого используют лук, чеснок, календулу, бархатцы или хвою. Это помогает защитить рассаду от вредителей. Но опрысканные растения нельзя выносить на солнце, так как тогда капельки воды приведут к ожогам листьев.

Посадка рассады перца

К моменту высадки растения должны иметь крепкие стебли высотой 20-25см с 7-12 настоящими листьями и небольшими бутонами (но никак не цветами и плодами, так как такой перец хуже приживается и, соответственно, дает меньше урожай).

Под перец отводят плодородный участок, защищенный от ветра. Предшественниками для перца могут служить огурцы, бобовые и зеленные культуры. Не рекомендуется выращивать перец после картофеля и томатов.

Для посадки готовят узкие грядки шириной не более 90-110 см. Иногда рекомендуют пролить грядку горячим раствором коровяка (нагреть воду до 80-90 °С, залить ею коровяк из расчета 0,5 л на 1 ведро воды и размешать). Но, боюсь, что это не понравится «жителям земли» — червям и полезным микроорганизмам. Мы же о них также должны заботиться, ведь именно они создают плодородие почвы. Думаю, лучше заменить горячий раствор на теплый.

Перцы, также как и огурцы, любят теплые (паровые) грядки. Один из вариантов, как их сделать, я уже описывала в статье о рассаде огурцов.

Выращивание рассады перца сладкого и горького одинаковое, а вот в их посадке на грядку разница есть. Рассаду сладкого перца высаживают квадратно-гнездовым способом 60×60 см при одном — двух растениях в гнезде. Острый перец высаживают на расстоянии 25 см между сеянцами при ширине междурядий 45-50 см. Рассаду сладкого и горького перца высаживают на разные гряды, поскольку сорта могут переопыляться и тогда сладкий перец приобретет горчинку.

При посадке в защищенный и открытый грунт перец не заглубляют. Заглубление сеянцев увеличивает продолжительность созревания первых плодов и сокращает общий урожай. Также следите, чтобы не повредить корни растений.

Посаженые растения следует хорошо полить водой и слегка замульчировать чем-то легким (можно присыпать сверху сухой землей или порезанной сухой травой).

Рассада перца боится весенних заморозков, тогда как взрослые растения легко переносят осенние заморозки (до -2°С). Поэтому для защиты посадок используют укрывной материал (лутрасил или полиэтиленовую пленку).

Выращивание рассады перца теперь должно стать легче для вас. По крайней мере, вы знаете больше о том, как вырастить рассаду перца, чем многие другие, знаете на что следует обратить внимание, а также когда сажать перец на рассаду.

А здесь показано, как сажать рассаду перца в теплице:

Желаю вам качественной рассады и богатого урожая!

Советую, уважаемые читатели, получать свежие статьи на e-mail, чтобы не пропустить публикации новых материалов на этом блоге.

С наилучшими пожеланиями, Gardensha

Нравится

Читайте также:

• Как выращивать клубнику без химии
• Все о «стройных» колонновидных яблонях и грушах
• Какие особенности в выращивании ремонтантной клубники?
• Выращивание рассады капусты разных видов
• Как выращивать пекинскую и китайскую капусту
• Секреты выращивания огурцов

Почему вытягивается рассада перцев — основные причины

Вытягиваясь, рассада слабеет настолько, что иногда начинает падать. Хилые побеги никогда не вырастут в сильные кусты. Дело в том, что в норме у перца короткие междоузлия. Впоследствии на них разовьются кисти с плодами. Если же стебель вытянется, кистей сформируется меньше, соответственно, и урожай будет небогатым.

Причин вытягивания рассады перцев может быть несколько. Все они связаны с условиями содержания сеянцев.

Для этого овоща желательно создать климатические условия его родины — Центральной и Южной Америки. То есть ровное тепло, влажность, много солнца днем и темнота ночью.

Основные причины вытягивания рассады перцев:

1. Ранний посев

   . Семена перца на рассаду приходится сеять рано, в феврале — марте. Дни в это время еще короткие. Усугубляется ситуация, если весна стоит пасмурной.

2. Недостаток света

   . Освещения может быть мало, если ящики с рассадой стоят на северном окне. Особенно страдают те ростки, которые размещены в дальнем от стекла ряду. Такие сеянцы начинают вытягиваться сразу, как только взойдут.

3. Нарушение температурного режима

   . Если перчикам холодно, они неспособны получать питательные вещества. Это касается не только надземной части, но и корней. Но если перцам слишком жарко, они тоже начинают тянуться. Также они реагируют и на отсутствие ощутимой разницы между ночной и дневной температурами.

4. Несоблюдение требований к правилам полива

   . Перец не любит ни переувлажненную почву, ни пересушенную. Во влажную землю плохо проникает воздух, и растения начинают брать кислород через листочки. Особенно плохо для сеянцев, если неправильный полив сочетается со слабым освещением и низкой температурой.

5. Загущенность посадок

   . Всходы мешают друг другу получать достаточно света и питания, если семена густо посеяны в общую емкость. Это происходит и тогда, когда перцы, растущие в отдельных горшочках, поставлены слишком близко к соседям.

6. Задержка с пикировкой

   . В фазе 2–3 настоящих листьев у рассады ускоряется рост надземной части и начинается быстрое формирование корневой системы. В общем ящике сильные побеги начинают вытягиваться, затеняя слабых и забирая большую часть питательных веществ. Страдают при этом и те, и другие.

7. Неправильно подобранный состав почвы

   . На обедненном грунте перцам недостает питания, отчего они слабеют и вытягиваются. Но и чересчур удобренная почва — тоже плохо для сеянцев.

8. Заболевания

   . Рассада может стать тонкой и слабой вследствие болезни. В первую очередь — это гниение корней из-за переувлажнения грунта и грибковой инфекции.

Иногда причины вытягивания перцев кроются не в одном каком-либо нарушении условий их выращивания, а сразу в нескольких. Эти случаи наиболее сложные, но тоже устранимые.

Правила ухода за рассадой

Создание необходимых условий и правильный уход за рассадой перцев обеспечивают рост крепких здоровых побегов.

Рекомендации по уходу за рассадой перцев:

1. . Для перца требуется грунт нейтральный по кислотности, воздухопроницаемый, богатый питательными веществами. Его составляют из смеси торфа (2,5 ч.), перегноя (5 ч.), песка (1,5 ч.), лиственной земли (1 ч.) и золы (0,5 ч.). К почвосмеси добавляют по 1 ст. л. сульфата калия и суперфосфата и 1 ч. л. карбамида.
2. . Лучше всего сажать семена сразу в отдельные емкости. В общую тару их сеют на расстояние 3–4 см друг от друга. Перед посадкой полезно обработать семена средством «Крепень».

3. Температура

   . Она зависит от времени суток и освещенности. Ночью желательно поддерживать +16–18°C, днем в пасмурную погоду — +20–22°C, в солнечную — +24–27°C.

4. Освещение

   . Горшочки с рассадой нужно регулярно переворачивать к свету другой стороной, чтобы ростки равномерно получали свет. От прямых лучей солнца перцы желательно притенять легкой тканью.

5. . Поливают перцы умеренно, через 5–7 дней, не попадая на листья и стебли.Воду берут отстоянную, с температурой около +27°C. При использовании поддона нельзя допускать, чтобы в нем застаивалась влага.

6. Подкормка

   . Удобряют рассаду перцев не менее двух раз. Третий раз можно подкормить за неделю до высаживания на постоянное место. Минеральные удобрения вносят в жидком виде по влажной земле. Лучше всего использовать современные биоудорения: «Идеал», «Планта» и другие.

Для повышения защитных сил рассады ее полезно обрабатывать стимуляторами роста «Эпин-Экстра», «Иммунофицит» или «Циркон». Можно использовать микроудобрения «Ортон-Fe» или «Аквадон-Микро».«Биокомплекс-БТУ» не только питает и стимулирует рост, но и защищает от вредителей. Эффективны биостимуляторы «Сияние», «HB-101». Они не только помогают растениям, но и улучшают структуру почвы.

Для защиты от вредителей и возбудителей заболеваний рассаду обрабатывают фунгицидами. Для перцев разрешены «Ордан», «Фитофлавин», «Актара 25 WG» (замачивание корней перед высаживанием на постоянное место).

Не следует применять все препараты одновременно — перерыв между использованиями должен быть не меньше недели. При этом нужно строго придерживаться рекомендованной производителями дозировки.

Лунный календарь перца на рассаду

Точные даты благоприятных для посева дней можно посмотреть в любом из лунных посевных календарей. Расскажем об общих принципах работы с землей с учетом лунных циклов.

Что нужно помнить:

• чем ближе полнолуние, тем удачнее время для посева и высадки в грунт;
• вершины цикла — дни полнолуния и новолуния — не подходят для посадки в равной степени. Дни затмений тоже не годятся для огородных работ.

В лунном посевном календаре есть несколько дат посадки в каждом месяце. Теоретически сеять перец можно практически круглый год, но приводимые данные на самом деле используют только применимо к январю-марту.

Конкретные дни нужно выбирать самостоятельно, учитывая особенности конкретного региона. Так, южные регионы могут пользоваться календарем посева перца уже с января — в 2018 году, например, датами посадки перца в январе являются 1, 2, 20, 21, 29, 30 числа. Что касается более отдаленных от юга регионов, то тут месяцами посадки можно считать февраль и март — соответственно, в 2018 году благоприятные даты в эти месяцы такие — 17, 18, 25, 26 февраля и 25 марта.

Причины вытягивания рассады томатов

Некоторые огородники при вытягивании рассады «грешат» на неудачный сорт или некачественные семена. На самом деле, причина всегда заключается в неправильном уходе. Капризные томаты требуют специальной агротехники, и если она не соблюдается, начинаются проблемы с рассадой. Например, ее вытягивание. Рассмотрим основные причины, приводящие к этому:

1. Слишком плотная посадка.

   Если дачник не соблюдает схему посева, рассада всходит очень густо, что приводит к недостатку света для отдельных растений. Сеянцы вынуждены конкурировать друг с другом и поэтому вытягиваются, чтобы получить больше солнечных лучей. О недостатке освещенности говорит также бледная окраска листьев.

2. Короткий световой день.

   При ранней посадке на рассаду томатам не хватает естественного освещения. Для нормального роста и развития сеянцев световой день должен иметь продолжительность 15-16 часов, что невозможно получить естественным путем в феврале или начале марта. Для успешного формирования растений придется организовать дополнительную подсветку. Ее отсутствие и приводит к вытягиванию рассады.

3. Избыток азота в грунте.

   Часто дачники по неопытности стараются внести больше удобрений при выращивании рассады, считая, что тем самым закладывают фундамент для хорошего роста томатов. На деле все обстоит не совсем так. Избыток удобрений приносит больше вреда, чем пользы. При повышенном содержании азота в почве стебли сеянцев становятся тонкими, слабыми, чрезмерно вытянутыми, так как рост происходит слишком быстро.

4. Несоблюдение температурного режима.

   Сразу после появления всходов помидор температуру в помещении необходимо понизить, чтобы сдержать рост рассады. Температурный показатель не должен превышать 17 градусов на протяжении 2-3 недель. Только потом температуру можно снова повысить. Если это условие не соблюсти, рассада «попрет» и в результате окажется переросшей.

5. Чрезмерный полив.

   При выращивании помидорной рассады противопоказано проводить частый полив. Растениям достаточно получать воду 1 раз в 10 дней, после полного просыхания грунта. Если поливать томаты чаще, стебли становятся хилыми и водянистыми. Растения прибавляют в росте, не становясь при этом крепкими, что очень плохо для рассады.

Если вытягивание рассады уже произошло, нужно обязательно принять меры, чтобы вернуть растениям нормальный вид и жизнеспособность, ведь именно от этого будет зависеть объем и качество вашего урожая. Обидно, если усилия пропадут даром.

 Как исправить проблему

То, почему рассада вытянулась, вы теперь знаете и учтете эти нюансы в будущем. Рассмотрим, какие же методы спасения рассады существуют. Специалисты рекомендуют использовать следующие приемы:

Высаживание рассады в длинные ящики горизонтально. Для пересадки отбираются наиболее сильные, перспективные кусты.

Их корни аккуратно отделяют от корешков соседних растений и укладывают в выкопанные борозды таким образом, чтобы корни и часть вытянутого стебля находились в земле, а макушка побега была направлена вертикально. Между томатами соблюдают расстояние в 15-20 см.

После укладки рассаду присыпают грунтом, слегка его уплотняют и поливают. Вскоре на закопанной в землю части стебля сформируются дополнительные корешки, а надземная часть будет более компактной.

У переросшей рассады отщипывают макушки с 5-6 листьями и ставят для укоренения в воду. Корешки начинают появляться спустя 1-1,5 недели, после этого растения можно сажать в землю. Используя этот способ, вы сможете получить дополнительные кустики рассады.

• Кусты, с которых срезались макушки, укорачивают, оставляя над семядольными листочками 1см стебля. Их сажают заново.
• Во время посадки рассаду заглубляют таким образом, чтобы над поверхностью почвы осталось 2-3см до семядолей.
• Сверху саженцы накрывают целлофановыми пакетами для создания тепличных условий, так быстрее произойдет формирование пасынков.

Если рассада вытянулась до пикировки, но не слишком сильно переросла, есть простой способ исправить эту ситуацию. Нужно будет просто досыпать грунт в емкость с растениями. Это не потребует дополнительного места и временных затрат.

Нижнюю часть стебля заглубляют в землю, оставляя над поверхностью расстояние в 2-3см до семядольных листьев, подсыпая понемногу грунт столовой ложкой и уплотняя его.

Нарастить высоту посадочного контейнера можно с помощью пластиковых горшочков без дна или рулонных строительных материалов, которыми оборачивают стенки емкости, делая таким способом ее выше.

Переросшую из-за избытка в грунте азота рассаду следует пересадить в новую землю, более сбалансированную по составу. Лучше всего приобрести специальный грунт для томатов, в нем азот, фосфор и калий находятся в тех пропорциях, которые показаны для этой культуры.

Если у вас есть возможность приготовить почвенную смесь самостоятельно, возьмите для нее

• верховой и низинный торф,
• речной песок,
• доломитовую муку.

Дополнительно можно обогатить грунт небольшим количеством куриного помета.

Для того чтобы затормозить рост надземной части рассады, можно воспользоваться специальным промышленным препаратом «Атлет». Он способен укрепить саженцы и сделать стебли более толстыми, а также усилить рост корневой системы, что скажется на качестве рассады самым благоприятным образом. Дозировка указана на упаковке средства. «Атлетом» можно не только полить растения, но и опрыскать листву.

Полезный совет! Огородники с опытом утверждают, что для получения крепкой компактной рассады необходимо чаще дотрагиваться до макушек томатов. Этот прием вызывает выделение растениями газа этилена, который естественным образом сдерживает рост кустов.

Как не допустить вытягивания рассады

Для того чтобы рассада не вытянулась, необходимо приложить определенные усилия в уходе за сеянцами, уделить им внимание уже на этапе посева. Не следует сажать семена слишком густо, экономя площади. Специалисты давно выработали рекомендуемые нормы посадки, которых необходимо придерживаться.

Между рядами должно соблюдаться расстояние 4-5см, друг от друга семена сажают через 2см. В этом случае сеянцам до момента пикировки будет достаточно света, влаги и питательных вещей, а их корни смогут развиваться свободно, не мешая друг другу.

При раннем посеве семян установите вблизи рассады дополнительную подсветку. Лампы следует расположить на расстоянии 25-30см от растений, чтобы листья не получили ожогов. Усилить эффект поможет применение специальных отражателей. Включать подсветку необходимо по вечерам и в ненастные дни.

Общий световой день для рассады томатов должен составлять 16 часов. Держать рассадный контейнер необходимо на солнечном подоконнике, периодически разворачивая его противоположной стороной к свету, чтобы стебли не искривлялись.

Грунт для выращивания помидоров должен содержать все необходимые питательные вещества. Можно купить готовый субстрат для пасленовых культур. Томаты «любят покушать», поэтому в бедном грунте рассада начнет вытягиваться.

Если вам не нравится ее внешний вид, спустя неделю после пикировки можно подкормить растения. Удобрения удобно вносить одновременно с поливом. Для подкормки используют нитрофоску или комплексное минеральное удобрение. Под каждое растение вносят по 150 мл питательного раствора.

Обязательно соблюдайте температурный режим после появления всходов. Находящийся до этого в тепле ящик с рассадой переносят в помещение с температурой 16-17 градусов. Прохладный период необходим для сдерживания роста надземной части томатов, чтобы рассада не оказалась переросшей. Через 15-20 суток томаты можно опять вернуть в комнату с температурой 22-25 градусов.

Влияние на формирование компактных кустов оказывает и режим полива. Не следует часто поливать рассаду томатов

. В идеале первый полив производится на 7-10 день после появления всходов. Если почва пересохнет раньше, придется полить растения, недостаток влаги для нежных ростков также может оказаться губительным.

До появления 3 настоящих листьев поливают растения всего 3 раза.  После пикировки саженцы поливают раз в неделю, полностью смачивая земляной ком. Опытные овощеводы советуют производить для рассады томатов нижний полив – в этом случае растения нарастят мощные корни.

Полезный совет! Чаще разворачивайте ящик с рассадой противоположной стороной к свету. В этом случае растения будут тратить силы не на рост, а на поддержание стеблями вертикального положения.

Способствует формированию кустов также закалка рассады. Чтобы растения не перерастали перед высадкой в грунт, выносите их ежедневно на улицу, каждый раз увеличивая срок пребывания на воздухе. Это заставит томаты направить все силы на активизацию иммунитета, вместо того, чтобы продолжать ростовые процессы.