Подмерзла груша: что делать

Коли я свой опус назвала «Первые ошибки», значит, ошибки были и вторые, и …

Про то, что хорошо, если в моем саду колонновидная яблоня поселится, я задумалась давно, не менее 15 лет назад. Тогда купить саженцы в нашем городе возможности не было, интернета в нашей деревне тоже не было

, каталог непрошенно почтой не рассылали.

И вдруг предложение от невестки (она тогда училась в аспирантуре в Барнауле) купить для нас саженцы в Институте имени Лисавенко. Так мне достались два саженца яблони колонновидной и два саженца груши. От груши помню лишь название сортов Сварог и Перун. Как назывались сорта колонн, не знаю. Радость испытала.

Первая из первых ошибок.

Когда моя семья только приехала на жительство в деревню, мы сразу же разбили большой сад. В нем росло 18 вишневых деревьев, 4 сливы, 2 полукультурки. Все плодоносило и давало отменные урожаи.

Но как-то получилась прогалина в самом центре сада. Вот в нее и решено было посадить и груши и яблони колонновидные. Сажали весной, листвы еще не было, все было прозрачно и воздушно.

Новые саженцы пошли в рост.  Но и старые деревья не отставали. Одним словом, к середине июля стало моим саженцам темновато.

Вторая из первых ошибок.

Вместо того, чтобы осенью двухлетки перенести на другое место, более подходящее, решено было проредить сад, то есть убрать часть сучьев и веток вишни, таким образом, осветлив участок с яблонями и грушами.

И так прошло несколько лет: мы вырезали вишневые ветки, вместо них росли новые, яблони превращались в настоящие колонны, то есть были высокими, стройными, похожими на манекенщиц, дылдами на вид. Ни одного цветочка, не то, что яблочка мы видели.

Потом была злая зима с морозами в -50 градусов, когда замерзли все старые вишни. А яблоньки уцелели, только верхушки прихватило морозами. Решили, что это не беда, сделали обрезку.

Хоть сад посветлел, да колонны перестали быть колоннами. Они начали наращивать крону, она была какая-то не привычная, не крона вовсе, а так подобие веника.

Третья ошибка из первых ошибок.

У государства дошли, наконец, руки и до нас. Газ добывают в Сибири, отапливается им вся Европа и европейская часть России, а у нас все уголь да дрова. Сапожник без газа.

Вот и пришлось искоренять почти весь сад, чтобы прорыть канаву для газовой трубы. И опять получалось, что середина осталась без деревьев, а по периметру стройные ряды.

Вот тогда приняли решение выкорчевать весь сад, оставить только 2 многострадальные колонны да 3 вишни вокруг качелей.

Получилось это легко, нам помог за мешок картошки и трехлитровую банку вишневого варенья тракторист, что копал ров мини-тракторенком. Он выкорчевал и аккуратно уложил деревья.

Сад стал пустым. Весной там были посажены обычные яблони, но колонновидные решили еще разок не трогать. Думалось, ну вот, теперь светло, теперь простор, теперь ветер, теперь солнце – давайте урожай!

А они не хотят. То очередная лютая зима подоспела, то поздние весенние заморозки побили хилый цвет на колонновидных, то просто апатия у яблонь.

Вот так растут в моем саду экспериментальные две колонновидные яблони.

Четвертая ошибка из первых.

Ничего так, счет на ошибки идет!

Последняя ошибка была сделана из-за отсутствия внимания. Оно куда-то ускакало в самый важный момент.

Хоть опыт и плох, но колонновидная яблоня все же нужна в саду. Потому купили на Урале саженцы, получили их почтой, посадили.

Все хорошо! Но среди всех саженцев колонн было всего четыре. Они были посажены в ряд. После посадки решила, что нужно верхушки у Жигулевского и его родственников подрезать. Взяла секатор и пошла махать рукой. Под раздачу попали и колонны.

Когда срезала, удивлялась, как это на прямой вертикальной веточке есть почка, которая уже проснулась и тронулась в рост. Ничто меня не остановило, лишь чуть позже, когда все не нужное отрезала, вдруг осознала, что начала повторять ошибки. Сама своей рукой уничтожила колонны.

Колонновидная яблоня! Поселись в моем саду! Очень тебя прошу!

Материалы по теме:

Настойка грецкого ореха или камни в яме

Лет семь назад по случайности познакомилась с одной женщиной, она жила тогда в нашем селе.Женщина интересная, знающая и затейница. У нее впервые я увидела, …

Растения в лесу Или вражда и дружба в садовых посадках

Зачем мы приходим в лес? Кто зачем. У меня обычно несколько целей и они зависят от времени года.Кататься на лыжах зимой. Собирать грибы в …

Защита яблонь от мышей зимой

Сегодня расскажу, как узнала об оригинальном способе защиты яблонь от мышей зимой и, как этот способ помог.Сами знаете, что каждую осень приходится решать, как …

Сорта колонновидных яблонь Хочу Ларису Ивановну!

Ну, с чего такой понос на желание выращивать в собственном саду мало кому известные сорта колонновидных яблонь? Скороплодность или скороспелость? Это вся …

Дерево страдает как от сильных морозов в начале или середине зимы, так и от резких перепадов температуры воздуха после оттепелей в конце её. При этом повреждаются, прежде всего, цветковые почки (особенно у косточковых культур), отмирают плодовые образования – кольчатки, плодушки, букетные веточки и т.д. У молодых побегов часто можно видеть подмерзание невызревших верхушек при затягивании роста в конце вегетации.

Небольшие подмерзания обрастающих ветвей в той или иной степени случаются довольно часто, это не особенно сказывается на жизнеспособности дерева. Другое дело, когда из-за сильных морозов, происходит массовое повреждение обрастающей древесины, и, кроме этого, подмерзающими могут оказаться основания скелетных ветвей и штамба.

Если повреждения затрагивают ткани коры и камбий, наблюдается отмирание значительных участков коры у развилок ветвей и штамба, в итоге скелетные ветви усыхают, а иногда гибнет и все дерево. Правда, кора и камбий, в отличие от древесины, в середине зимы, когда деревья находятся в состоянии покоя, способны выдерживать сильные морозы и подмерзают очень редко.

Как определить, что дерево подмёрзло

Результаты действия мороза становятся видны в начале вегетации. Повреждённые цветковые почки не распускаются и осыпаются. Подмерзшие ветви, если даже и остались живыми, имеют угнетённый вид, листья на них мельчают, развиваются очень медленно и неодновременно. Часто, особенно у косточковых, такие ветви отмирают на второй-третий год после суровой зимы.

Определить степень подмерзания цветковых почек можно по окраске зачатков цветков на срезах в конце зимы после окончания морозов. Для этого острым ножом или бритвой делают продольный разрез почки. Погибшие зачатки цветков имеют бурый цвет, живые остаются зелёными. О подмерзании древесины также судят по интенсивности побурения тканей на срезах веток – от светлой (жизнеспособной) до тёмно-коричневой (такая окраска древесины говорит о её полной гибели).

В молодом возрасте дерево может выдержать даже полную гибель древесины от морозов, поскольку весной камбий образует новые слои древесины. Однако прочность таких ветвей резко снижается, они легко обламываются, чтобы узнать, насколько такое дерево жизнеспособно, лучше подождать с обрезкой до следующей весны.

Что делать с подмерзшим деревом

Возвратить к жизни, погибшие цветковые почки невозможно, хорошего урожая в этом случае ожидать не приходится, но помочь повреждённым деревьям преодолеть последствия суровой зимы можно и нужно. Для этого, прежде всего надо улучшить уход за плодовыми деревьями: содержать почву приствольных кругов в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, поливать в засушливый период, регулярно подкармливать деревья минеральными и органическими удобрениями.

Особенно важно внести азотные удобрения в начале вегетации. Для этого нужно в конце апреля – начале мая полить их раствором мочевины или аммиачной селитры (спичечный коробок на ведро воды) из расчёта 3-4 ведра на взрослое дерево и 1 ведро на молодое. Из органических удобрений можно внести куриный помет (300 г помета размешивают в 20 л воды). Под одно дерево вносят ведро такого раствора. Также весьма эффективно способствуют росту и развитию деревьев, их плодоношению вносимые весной в почву микробиологические препараты.

После распускания листьев полезно провести внекорневую подкормку, опрыснув деревья слабым раствором мочевины (20 г на 10 л воды).

Погибшие части ветвей надо аккуратно вырезать, а срезы обязательно замазать садовым варом или масляной краской. Подмерзшие, но живые ветви сильно обрезать не следуют, чтобы не наносить крупных дополнительных ран дереву – укорачивают только обрастающие веточки, стараясь при этом оставлять точки роста. Все эти операции делают уже во время вегетации, когда проявятся повреждения, но не позднее середины июня.

Обрезку очень повреждённых малозимостойких сортов вообще лучше отложить до следующей весны, когда уже ясно будут видны зоны, требующие восстановления.

Поскольку из-за хрупкости подмерзшей древесины возможны отломы крупных ветвей, необходимо заранее поставить под них подпорки или укрепить их проволочными стяжками.

Особое внимание в течение сезона надо уделять борьбе с болезнями и вредителями. Замечено, что ослабленные деревья наиболее восприимчивы к инфекциям. Очень хорошо в момент начала набухания почек провести тщательную обработку деревьев 1-процентным раствором медного купороса. При этом уничтожаются не только споры грибков, но и яйца многих вредителей.

Автор: Микулина Ю.С., кандидат с/х наук

Похожая информация:

Правила посадки саженцев абрикоса на дачном участкеКакие способы размножения вишни можно использовать на дачном участкеБолезни и вредители вишни. Способы лечения вишниКак правильно сажать саженцы груши осенью и весной на садовом участкеАйва японская (северный лимон). Как ухаживать за хеномелесомПричины по которым лук-севок сажают под зиму

Инструкция по спасению подмерзшей рассады

О том, что помидоры – культура теплолюбивая, знают все овощеводы, поэтому стараются высаживать рассаду, когда пройдут возвратные заморозки. Но не всегда прогноз погоды оказывается верным, и дачники с ужасом наблюдают на своих грядках или в теплицах подмерзшую помидорную рассаду.

Казалось бы, урожай потерян и нужно снова приступать к посадке, пока еще позволяют сроки. Но не спешите перекапывать грядки. Если помидоры подмерзли, их еще можно реанимировать, проведя следующие процедуры:

1. Выполнить полив.
2. Провести обрезку.
3. Использовать биостимуляторы.
4. Укрыть томаты от солнечных лучей.

Помидоры начинают тормозить в развитии при температуре +15°C, при +10°C у растений останавливаются все вегетационные процессы полностью. Критической температурой, при которой томаты гибнут, является -5°C. Если столбик термометра не опускался ниже показателя в -3°C, помидорную рассаду можно спасти.

Шаг № 1. Полив

Во время заморозков саженцы томатов выделяют влагу, которая служит защитным барьером и помогает растениям легче перенести перепады температур. Дополнительный полив водой стимулирует сокодвижение и компенсирует затраченную растениями влагу. Для процедуры понадобятся несколько ведер воды, подогревать ее не нужно. Хорошо, если вода взята из естественных источников, а не из водопровода.

Поливают саженцы до восхода солнца, когда агрессивное воздействие солнца сведено к минимуму. Водой аккуратно обрабатывают каждый кустик и прикорневую зону, на бархатистой кожице помидоров должны остаться капельки воды. После полива не рекомендуется трогать помидоры руками, чтобы не нарушить защитный барьер и процессы сокодвижения.

Шаг № 2. Обрезка

Обрезка считается самым результативным способом спасения томатов после замерзания. Определить визуально, все ли растение погибло или повреждена только его надземная часть, трудно. Почерневшие верхушки кустов и увядшие листья не являются признаками гибели корневой системы. Если корневище сохранило жизнеспособность, обрезка спровоцирует рост новой зеленой массы. Появятся пасынки, которые заменят подмерзший стебель и ветки.

Если обеспечить правильный уход, побеги-заместители будут полноценно плодоносить. Количество урожая снизится незначительно, правда, плодоношение может отложиться на несколько недель – время, которое необходимо рассаде для восстановления, но это лучше, чем полностью потерять урожай.

Вначале у растений обрезают все замерзшие части вровень с уровнем почвы. Далее проводится подкормка азотным удобрением, чтобы спровоцировать интенсивный рост вегетативной массы. Можно использовать химические удобрения: мочевину, сульфат аммония, аммиачную селитру. Однако нужно помнить, что переизбыток азота снижает иммунитет растений, поэтому рекомендуется соблюдать дозировки при составлении питательных растворов.

О применении настоя коровяка на подмерзшей рассаде огородники ведут споры. Часть овощеводов считает, что коровяк принесет пользу: подкормит ослабленные растения азотом и даст дополнительное тепло, которое выделяется при разложении органики. Вторая группа овощеводов считает, что ослабленной заморозками рассаде коровяк навредит, так как является источником большинства заболеваний томатов.

При выращивании помидоров в открытом грунте процедура обрезки заканчивается сооружением мобильной теплицы с укрытием из агроволокна, которое не только сохранит теплый микроклимат, но и защитит растения от палящего солнца.

На заметку! Способ обрезки поможет только прижившейся рассаде с развитой системой корневых отростков. Особенно результативна обрезка у подмерзших помидоров, если высажены они были с заглублением корней по спирали или на бок.

Шаг № 3. Применение биостимуляторов

Если подмерзли помидоры, в качестве реаниматора выступит биостимулятор «Эпин». Препарат – разработка российских ученых, укрепляет иммунитет и оздоравливает томаты, восстанавливает жизнеспособность в ситуациях, когда гибель растения кажется очевидной. При использовании «Эпина» важно соблюдать нормы, указанные производителем, так как в высокой концентрации биостимулятор способен нанести вред посадкам и человеку.

Для обработки ампулу «Эпина» разводят в 5 литрах жидкости, добавляют чайную ложку (5 мл) лимонной кислоты для смягчения раствора и тщательно перемешивают. Перед обработкой подмерзшие томаты обязательно проливают прохладной водой, при необходимости проводят обрезку. Рабочий раствор хранят до двух дней в затемненном месте. Работу выполняют в перчатках и защитной одежде рано утром или после захода солнца.

Шаг № 4. Укрытие от солнца

Подмерзшую рассаду на заключительном этапе необходимо уберечь от агрессивного воздействия солнца. Для этого посадки притеняют специальными тентами или укрывают грядки агроволокном, установленном на дуги.

Полиэтилен использовать не рекомендуется, так как этот материал хорошо пропускает солнце, в результате на вегетативной массе появятся ожоги.

Как уберечь рассаду от возвратных заморозков?

Беду легче предотвратить, чем устранять неприятные последствия, поэтому овощеводы постоянно следят за прогнозами синоптиков, чтобы в случае резкого похолодания помочь помидорам пережить низкие температуры. Мероприятия по спасению помидорной рассады открытого грунта и в теплице несколько отличаются.

Рассада открытого грунта

Вы удивитесь, но легче всего уберечь от заморозков помидоры в открытом грунте. Их можно укрыть полиэтиленом, натянутом на дуги. Дуги устанавливают заранее, чтобы в случае неблагоприятного прогноза быстро накрыть помидоры. Не забудьте плотно закрепить пленку к земле или присыпать ее почвой, чтобы не оставить ни одного шанса для проникновения холодного воздуха.

При отсутствии укрывного материала можно использовать любые подручные средства: ведра, картонные коробки, колпаки из газет и бумаги. А вот полиэтиленовые бутылки, как правило, оказываются бесполезными, и лучше их не использовать.

С наступлением возвратных заморозков садоводы жгут костры, чтобы уберечь плодовые деревья. Можно воспользоваться аналогичным методом и для помидоров. Разожгите небольшие костры по периметру посадок так, чтобы дым окутал растения, тем самым сохраняя тепло.

Тепличная рассада

Тепличные помидоры уберечь от заморозков сложнее. Но откуда, спросите вы, в теплице может появится холодный воздух? Теплица не является герметичной конструкцией, холодный воздух проникает через щели фундамента, стен и крыши. Кроме того, помещение теплицы большое, воздух в нем прогревается неравномерно, а при наличии щелей возможны сквозняки.

Ситуацию усугубляет интенсивное воздействие солнца. Днем теплица сильно прогревается под весенними лучами, а к ночи резко охлаждается. Подобные перепады температур крайне опасны для неокрепших саженцев помидоров. Не пренебрегайте укрытием растений, даже если вы являетесь владельцем современной теплицы из поликарбоната.

Что можно сделать в теплице, чтобы уберечь томаты от заморозков:

• надеть на растения колпаки из картона или бумаги;
• прогреть помещение обогревателем;
• расставить в теплице бочки с теплой водой;
• разжечь дымовую шашку.

Можно подойти к вопросу комплексно и использовать несколько процедур одновременно.

Если рассада подмерзла, не отчаивайтесь и не спешите удалять растения с грядки. Попробуйте восстановить жизнеспособность помидоров способами, о которых шла речь выше. Томаты – растения, способные возрождаться, дайте им этот шанс, тогда они отблагодарят вас отличным урожаем.

Как не допустить обмерзания?

Чтобы избежать повреждения деревьев морозами, следует предусмотреть меры профилактики. В их числе и мероприятия по обрезке. Они должны:

• способствовать раннему и эффективному развитию аппарата фотосинтеза, оптимальному питанию, накоплению запасных веществ в течение весны и лета — как главного фактора зимостойкости. Для этого обрезки в каждом своем звене должен быть грамотным, выполняться с пониманием последствий каждого его параметра, способа, с учетом особенностей пород, сортов, возрастных периодов. Особая роль такой обрезки заключается в предотвращении дисбаланса и генеративных ростовых процессов, который ослабляет и истощает дерево;
• осенью — не допустить расходования отложенных про запас пластических веществ на рост, затянулся (который ослабляет зимостойкость растений). Кроме умной системы поливов, подкормок и так далее, очень важным здесь является грамотность обрезки, в том числе недопустимость его избыточности, которая вместе с другими причинами приводит к затягиванию роста, опозданию с опаданием листьев, невызреванию тканей, что, в свою очередь, влечет зимнее высушивание и повреждение морозами;
• особого внимания во время обрезки следует предоставлять недопущению острых углов отхождения скелетных ветвей всех порядков, за которые деревья сильно страдают от морозов. Углы отхождения 50-60° лучше обеспечивают вызревание тканей и морозостойкость в местах развилок. Чем острее угол отхождения, тем больше вероятность обледенения при основании ветвей;
• углы отхождения 50-60° лучше всего способствуют появлению лисьев, равномерности обрастания ветвей по всей длине, защищая их и этим от подмерзания. Оголенные участки ветвей всегда были уязвимее. Этом также следует предотвращать умелым укорачиванием или вырезанием — в зависимости от ситуации;
• учитывая, что устойчивость деревьев к критических температур существенно снижается после обрезки в первой половине зимы, то даже в южных и прилегающих к ним областях, где обрезку выполняют и в зимний период его следует начинать с самых стойких к морозам пород и сорт. А среди сортов с одинаковой морозостойкостью — прежде всего из летних и осенних, в которых древесина полностью вызревает раньше.

Но это — меры профилактики повреждений деревьев морозами. А что делать, когда такие повреждения уже стали реальными фактами? Какие способы, степени обрезки при этом применяются?