Как правильно выбрать и посадить саженцы груши

Многие у нас любят сочные ароматные груши и с удовольствием выращивают их на своих приусадебных и дачных участках. Это дерево превосходно чувствует себя в климатических зонах большинства регионов страны, однако выбирать сорт груши для посадки все же необходимо с учетом районирования.

Для каждой климатической зоны селекционерами на сегодняшний день создано немало превосходных сортов груш, причем как «летних», так и «зимних», предназначенных для длительного хранения.

Выбор места для саженца груши

Чем взрослее саженец груши, тем хуже он переносит пересадку, поэтому место для него нужно выбирать раз и навсегда. Четырехлетние и более старшие деревца приживаются очень плохо, оптимальный возраст саженца – два года.

Груша не любит влажных низинных мест, для ее посадки желательно выбрать сухую и ровную, хорошо освещенную площадку. Лучше всего растут и плодоносят груши, если посадить сразу несколько деревьев разных сортов на расстоянии 3-4 метров друг от друга и от ближайших строений.

Выбор саженца и подготовка к посадке

Опытные садоводы советуют приобретать саженцы либо у знакомых проверенных продавцов, либо в крупных, хорошо себя зарекомендовавших питомниках. Лучше всего приживаются двухлетние саженцы, которые продаются в контейнерах и пересаживаются без повреждения корневой системы, но они стоят намного дороже и не слишком удобны для перевозки.

Саженцы с открытыми корнями должны быть свежими, корни не пересушенными, здоровыми на вид, без наростов и наплывов. У двухлетнего саженца должна сформироваться довольно развитая корневая система, объем которой примерно соответствует обычному ведру. Чтобы растение лучше перенесло перевозку к месту посадки, его корни оборачивают влажной тряпкой.

Посадка саженца груши

Считается, что осенняя посадка плодоносных деревьев и кустарников является более щадящей, однако опыт нередко опровергает это мнение. Пересаженное поздней осенью деревце не успевает адаптироваться на новом месте и при неблагоприятных погодных условиях – малоснежной зиме с сильными ветрами – может погибнуть. Немалый вред наносят саженцам мелкие зверьки, обгладывающие нежную кору в период зимней бескормицы.Весенняя посадка дает растениям возможность окрепнуть и развиться. Осуществляют ее до начала сокодвижения, конкретный период которого зависит от географического расположения региона: в южных областях оно начинается в конце марта, в северных – в конце апреля или даже начале мая.

Яма для посадки груши готовится с осени и заправляется компостом, перепревшим навозом или другим органическим удобрением. Свежий навоз класть в яму нельзя: он вызывает ожог корневой системы. За зиму органика оседает, и к весне яма полностью готова принять саженец.

Оптимальный диаметр ямы – около 80-100 см, глубина тоже около метра, слой органики заполняет ее примерно наполовину. Для груши края посадочной ямы делают отвесными, а не конусной формы, и перед посадкой разрыхляют вилами стенки и дно. Это делается для того, чтобы обеспечить корням саженца легкость проникновения в почву и хороший воздухообмен.

Очень важно не заглубить саженец при посадке слишком сильно. Распространенная ошибка начинающих садоводов – посадка саженцев до места прививки, которое они принимают за корневую шейку растения.

Кора в месте соприкосновения с землей начинает гнить, и растение в этом случае погибает. Немного завышенное расположение корневой шейки исправить гораздо легче, просто подсыпав в лунку земли или замульчировав ее соломой. К тому же груша любит посадку с лункой в виде небольшой конусной горки, чтобы обеспечить дренаж почвы вокруг нее.

Важно обеспечить деревцу устойчивое положение на период приживления корней. Для этого одновременно с посадкой в лунке размещают опорный столбик, к которому подвязывают ствол саженца. Теперь во время сильного ветра он не будет раскачиваться, сохраняя фиксированное положение корней в лунке. Столбик располагают так, чтобы он оказался с южной стороны от ствола саженца. По окончании посадки лунку поливают, затем присыпают сухой землей и мульчируют соломой.

Уход после посадки

После весенней посадки саженцы груши необходимо поливать несколько раз за лето. Его проводят дождеванием лунки, либо заливом воды в канавку, прорытую вокруг дерева, чтобы корневая шейка и кора ствола не соприкасались с влажной землей.Если в лунке образовалась почвенная корка, ее необходимо разрыхлять, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к корням.

Сорта груш

Прежде всего, садоводу следует определиться с сортом плодового дерева, потому как каждый сорт соответствует определённому сроку созревания, следовательно, плоды имеют характерные особенности.

Содержание статьи

1. Сорта груш
2. Как выбрать саженец
3. Когда лучше сажать грушу: весной или осенью
4. Посадка груши
   1. Подготовка посадочной ямы
   2. Посадка саженца груши
5. Уход за саженцем летом
6. Подготовка саженца груши к зиме
7. Болезни и вредители груши
8. Как правильно посадить грушу. Как посадить саженец груши: видео

Летние сорта хороши для потребления в свежем виде. Созревание фрукта приходится на август месяц, и сохранить их в свежем виде можно не более двух недель.

Сорта летней груши:

• Чижовская
• Кафедральная
• Бессемянка
• Северянка
• Ильинка
• Брянская красавица
• Дюшес летний

В сентябре начинается созревание груш осенних сортов. При температуре 2-5°С их можно хранить около двух месяцев.

• Бергамот красный
• Бере жёлтая
• Бере московская
• Любимица Яковлева
• Память Яковлева
• Венера
• Дюймовочка
• Невеличка
• Верная
• Кокинская
• Бере русская
• Десертная россошанская
• Москвичка

Груши поздних сортов снимают с дерева в октябре. Им потребуется ещё два месяца, чтобы они дозрели в лёжке и стали вкусными и съедобными. Хранятся плоды поздних сортов более двух месяцев. В Государственном реестре классификации сортов груши зарегистрировано два сорта с осенним периодом созревания. Это Бере зимняя Мичурина и Белорусская.

Как выбрать саженец

Если с сортом садовод определился, то можно приступить к выбору саженца. Первое и обязательное условие: никогда не покупать посадочный материал на стихийных рынках и у уличных торговцев всевозможными растениями. Здесь нет никакой гарантии, что через несколько лет, когда дерево начнёт плодоносить, садовод увидит именно те плоды, которые планировал получить.

Специализированные магазины, плодопитомники, садоводческие центры – это те места, где можно приобрести качественный саженец необходимого сорта.

Саженец должен быть двулетним, в таком возрасте он легче адаптируется к новым условиям произрастания, быстрее приживается и, следовательно, лучше развивается. По внешним признакам ствол должен быть гладким, однотонным и эластичным. Этими же качествами должны обладать и боковые побеги.

Когда лучше сажать грушу: весной или осенью

Время для посадки груши на участке садовод определяет самостоятельно, исходя из собственных возможностей, потому что этому должен предшествовать подготовительный период. На практике же используется оба метода.

Главное, чтобы при осенней посадке растению хватило времени укоренится. В таком виде оно сможет перенести зимние холода.

Планируя разнообразить сад грушевым деревом необходимо со всей серьёзностью отнестись к выбору места и подготовке посадочной ямы. Её готовят заблаговременно. Для посадки груши весной эту работу лучше всего провести осенью, а для осенней – весной.

Посадка груши

Подготовка посадочной ямы

На тяжёлых глинистых почвах яму для посадки груши выкапывают до 1м глубиной, а диаметр должен быть около 80 см. Для плодородного грунта эти размеры можно несколько уменьшить.

При копке ямы верхний пахотный слой земли складывается в одну сторону, а нижние, не плодородные – в другую.

Внутрь засыпают 2-3 ведра готового компоста или перепревшего навоза. Добавляют 1-2 ведра крупного песка.

Этот состав усиливают минеральными удобрениями:

• суперфосфат – 1 стакан,
• сульфат калия – 4-5 столовых ложек.

Всё смешивают, добавляя почву из кучи с верхним слоем земли.

В воде (10 л) разводят 2 стакана извести-пушонки (можно взять доломитовую муку в таком же количестве), и выливают в заполненную яму.

Затем ещё добавляют 20 литров воды.

Если эта работа была проделана осенью, то весной садоводу останется лишь выкопать небольшое углубление, чуть большее корневой системы и произвести посадку саженца.

Для осенней посадки подготовку места для груши выполняют весной или в течение лета аналогичным способом. Главное условие при подготовке ямы – это заблаговременность. Необходимо чтобы грунт хорошо осел, тогда каждый корешок посаженного деревца будет соприкасаться с землёй и получит необходимое питание.

Посадка саженца груши

Перед посадкой саженец груши внимательно осматривают и если будут обнаружены повреждённые части коневой системы, то их следует удалить до здорового места.

Не стоит обрезать корни без видимой на то причины, потому что чем они сильнее и ветвистей, тем быстрее деревце приживётся на новом месте и пустится в рост.

Непосредственно перед посадкой корни груши окунают в почвенную болтушку, приготовленную из земли (вместо земли можно взять глину) и воды, с добавлением гетероауксина.

Этот препарат помогает растениям легче справиться со стрессовыми ситуациями и ускоряет приживаемость.

В посадочной яме делают углубление, соразмерное корневой системе и вбивают деревянный колышек таким образом, чтобы над уровнем почвы оставалась высота немногим выше саженца. С северной стороны опоры насыпают холмик из земли и на него устанавливают деревце. Корни аккуратно расправляют по поверхности и присыпают почвой, периодически встряхивая саженец, чтобы избежать пустот вокруг корней. Так сажают саженец груши с открытой корневой системой.

Для закрытой корневой системы отличия в посадке несущественные. В посадочной яме также делают углубление чуть большее, чем посадочная тара. Устанавливают опору. Ёмкость с деревцем поливают, но не сильно. Важно, чтобы не разрушился земляной ком.

Саженец берут за ствол у самого основания и слегка поворачивают для отсоединения грунта от стенок сосуда. Аккуратно извлекают и устанавливают в лунку, засыпают пустоты почвой.

Дальнейшие действия одинаковы для обоих вариантов посадки. Опора с южной стороны саженца, кроме своего прямого назначения, будет служить ещё и защитой от палящих летних лучей солнца и предотвратит ожоги.

При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы не меньше, чем на 4-5 см. По завершении работы почву вокруг деревца осторожно утаптывают, по окружности делают канавку и поливают. Затем приствольный круг мульчируют любым имеющимся материалом: торф, опилки, нарезка из соломы. Мульча сохранит почву во влажном состоянии и не позволит образоваться корке.

В завершение работы следует прикрепить саженец к колышку мягким прочным материалом.

Уход за саженцем летом

В основном летние работы по уходу за молодыми насаждениями сводятся к поливам, подкормкам и борьбе с вредителями.

Приствольные круги необходимо постоянно рыхлить, удаляя сорняки. Задернение почвы до начала плодоношения не рекомендуется. Лучше содержать её под чёрным паром, дав возможность молодому деревцу получить максимум питательных веществ из почвы.

В течение лета саженцу груши потребуются дополнительные поливы. Лучший вариант – это дождевание, но если нет водопровода или насоса поливают в канавки, глубиной в 10 см, сделанные вокруг саженца. Расход воды 2-3 ведра на 1 м2. После полива почву обязательно рыхлят, эта процедура обеспечивает доступ кислорода к корням, что крайне важно в период их нарастания.

Подкормку саженцев груши в первый год жизни на дачном участке не производят, так как в посадочную яму было заложено достаточное количество органических и минеральных удобрений. А начиная с весны второго года произрастания в саду, потребуются ежегодные подкормки минеральными удобрениями.

На 1 м2 приствольного круга вносят:

• суперфосфат – 30-50 г
• хлористый калий – 20-30 г
• мочевина – 10-15 г

Органические подкормки дают один раз в три года и ориентировочная норма составляет 5-10 кг перегноя, компоста или навоза на 1 м2. Для жидких подкормок используют растворы навозной жижи и птичьего помёта.

Нередко подкормку проводят поверхностно, то есть, разбрасывая удобрения в приствольном круге и заделывая их в почву. Но этот метод наименее эффективен. Большая часть питательных веществ попросту испаряется, не достигнув корневой системы плодового дерева. Поэтому лучше их закладывать в канавки, которые прокладывают по периферии кроны на глубину до 30 см.

Самым результативным способом доставки питательных веществ корневой системе является бурение скважин на глубину 40-60 см и закладка в них органики или минеральных удобрений.

Этот же метод приносит максимальную пользу при поливе фруктовых деревьев.

Подготовка саженца груши к зиме

Груша – растение теплолюбивое и в молодом возрасте может не пережить холодную зиму без участия садовода. Ей требуется дополнительная защита. Ещё до наступления первых заморозков, почву в приствольном круге следует хорошо замульчировать – это положит начало подготовки саженца груши к зиме.

Сам ствол молодого деревца плотно обвязывают толем, толстой бумагой, еловым лапником, стеблями подсолнечника или кукурузы, после чего проводят окучивание по окружности приствольного круга. Высота холма должна быть около 20 см. Это убережёт корневую систему от подмерзания, а обёртка ствола к тому же защитит от зайцев и прочих грызунов.

Когда выпадет снег, его набрасывают на место произрастания саженца. Под толстым снежным покровом ему не будут страшны морозы. Однако следует быть аккуратным, чтобы не навредить ещё хрупкому деревцу.

Весна следующего за посадкой года, начинается со снятия всех укрытий, которые защищали саженец в зимний период.

Рыхление приствольного круга обеспечит доступ воздуха к корневой системе и нарушит жизнедеятельность пробуждающейся сорной травы.

Следует удалить все повреждённые ветки и побеги, чтобы молодое деревце не тратило силы на их восстановление.

Необходимо также провести профилактическую обработку деревца и почвы вокруг него от болезней и вредителей. Чаще всего они зимуют в мелких трещинках коры и растительных остатках.

Болезни и вредители груши

Как у любого садового растения у груши достаточно много врагов. Особенно внимательно необходимо следить за молодыми деревцами и проводить профилактические мероприятия.

Такое заболевание как парша, наносит вред и листьям и плодам груши. Развитие болезни начинается рано весной и проявляется в образовании зеленовато-бурого налёта на листьях. В дальнейшем это приводит к их засыханию, и они опадают.

С заражённых листьев болезнь переселяется на плоды: на них также появляются пятна, но окраска их серо-чёрная. Развитие плода останавливается и выглядит он весьма непривлекательно, теряет форму, да и в пищу их употреблять не следует.

Для профилактики, как в осенний период, так и рано весной, можно использовать раствор мочевины (500 г на 10 л воды). На опрыскивание взрослого дерева потребуется около 5 л препарата, а на обработку почвы вокруг дерева 1 л на 1 м2.

Хороший эффект даёт применение бордосской жидкости. Для приготовления раствора берут медный купорос и известь в равных пропорциях: по 100 граммов каждого и разводят в 10 л воды. Приготовленную смесь используют для опрыскивания деревьев до распускания почек. Вторую обработку проводят сразу после цветения.

Если дерево было сильно повреждено парше в предыдущий год, то концентрацию бордосской жидкости для первого опрыскивания усиливают. Потребуется по 300 г обоих компонентов.

Мучнистая роса поражает листья, побеги и цветки груши.

На этих частях появляется белесый налёт, затем он становится бурым и на нём появляются чёрные точки. При обнаружении подобных признаков, грушу обрабатывают препаратами «Скор» или «Топаз». Инструкция по применению указана на упаковке. После цветения грушу обрабатывают препаратом «Хом», его потребуется 40 г на 10 л воды.

В осенний период, после плодоношения, деревья опрыскивают 1% раствором бордосской жидкости. Опавшую листву сгребают и сжигают.

Листовёртки – мелкие гусеницы, которые наносят немалый вред грушевому дереву.

Ещё в период набухания почек, они проникают внутрь и пожирают содержимое. После появления листьев они перебираются на них. Питаясь их соком, они сворачивают листья в трубочки и закрепляют паутиной.

Этот всеядный вредитель поражает буквально все садовые растения.

Для борьбы с листовёрткой применяют «Карбофос». 30 г препарата размешивают в ведре воды (10 л) и проводят опрыскивание во время распускания почек.

Из народных средств, применяют настой табака, табачной пыли или махорки.

На 10 л тёплой воды потребуется 400 г сырья. Настаивают смесь в течение 2 суток, фильтруют и вдвое увеличивают объём. Используют для опрыскивания на протяжении всего сезона, если не удалось избавиться от вредителя с первого раза.

Грушевая плодожорка наносит вред только груше.

Бабочка откладывает яйца на поверхности плода и предпочитает летние сорта. Объясняется это довольно просто: у груш осенних и зимних сроков созревания кожица плотнее и народившейся личинке сложнее добраться до семенников.

Хороший эффект в борьбе с плодожоркой даёт применение отвара полыни.

Потребуется 800 г сухого сырья. Оно должно быть заготовлено в предыдущий год во время цветения. Полынь заливают 10 л воды, некоторое время настаивают и кипятят примерно полчаса. Отвар тщательно фильтруют и перед опрыскиванием вдвое увеличивают объём.

Все работы, связанные с обработкой растений от вредителей и болезней, следует проводить ближе к вечеру, когда солнце снижает свою активность. Ветра также не должно быть, иначе брызги раствора не достигнут цели.

В основном эти меры борьбы применимы к взрослой груше, а с вредителями на молодых саженцах можно справиться вручную. Но знать о них необходимо.

Посадка груши

Перед тем, как посадить грушу, ту землю, которую вынули из ямы, нужно удобрить и засыпать обратно. В яму нужно заложить 2-3 ведра перегноя, 2 ведра песка и удобрения – один стакан суперфосфата и три ложки сульфата калия. Удобрения перемешать с почвой из ямы. Затем доломитовую муку(примерно 2 стакана) или известь-пушонку развести в 10 литрах воды и залить в яму, туда же вылить 2 ведра простой воды и оставить яму дней на десять.

Очень важно выбрать правильную глубину посадки груши. Если саженец груши будет посажено слишком мелко, то после того, как почва полностью осядет, корни растения могут обнажиться и подсохнуть. Слишком глубокая посадка груши тоже плохо отражается на дереве – груша может плохо расти, или вовсе погибнуть.

Мелкую посадку нетрудно исправить – нужно просто подсыпать почву. При глубокой посадке саженца груши все сложнее, но и тут есть выход. Нужно весной или осенью подрубить корни дерева с одной стороны(примерно 30-50 см от ствола), затем немного приподнять его с помощью рычагов и насыпать почву под корни. Однако, такую процедуру можно проводить только с молодыми саженцами груши.Перед самой посадкой яму наполняют до краев, а в центре подсыпают почву до образования холмика. На холмик ставят саженец и определяют глубину посадки. Корневая шейка дерева после посадки должна совпадать с уровнем почвы. Для этого при посадке деревца корневую шейку оставляют чуть выше поверхности земли (на 4-5 см).Садят обычно двухгодовалые саженцы груши. Удобней сажать дерево вдвоем. Один устанавливает деревце на холмик, держа его на нужной высоте, и другой рукой поправляет корни, а второй человек закапывает корни.Главное, при посадке заполнить землей все пустоты, и проследить, чтобы почва прилегала плотно к корням. Можно немного потряхивать деревце, тогда грунт заполнит все промежутки между корешками. Сверху землю нужно притоптать ногой.

Уход за грушей после посадки

Вокруг ствола нужно сделать небольшую лунку для полива в виде валика из земли по границе ямы. Сразу после посадки груши ее нужно хорошо пролить. На одно дерево уйдет примерно 3 ведра. При поливе земля осядет и лучше будет прилегать к корням. После всех процедур землю вокруг ствола груши мульчируют и привязывают дерево к колу.Расстояние между деревьями будет зависеть от сорта груши. Обычно это от 3 до 6 метров.Перед посадкой у деревца нужно удалить все листья, так как они испаряют влагу, а корневая система еще не работает.Если саженцы груши подсушенные, то перед тем, как их посадить, нужно сутки подержать их в воде. Но и здоровые саженцы перед посадкой не помешает замочить в воду или раствор коровяка.

А теперь предлагаем вашему вниманию видео о том, как посадить грушу. Приятного просмотра!

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

Выбор вида плодовых деревьев для Вашего региона

Самый распространенный вид плодового дерева в России – это, конечно же, яблоня. Ее можно выращивать в любом регионе нашей страны, так как она обладает высокой морозостойкостью и не привередлива к типу почвы. Не меньшей популярностью у россиян пользуются и такие виды фруктовых деревьев как: груша, вишня и слива. Очень часто в саду среднестатистического дачника можно встретить весь набор этих деревьев.

Яблоня обладает высокой морозостойкостью и не привередлива к типу почвы

Конечно, у населения южных районов больше привилегий при выборе плодовых саженцев для своего участка, причины этого очевидны. Они могут посадить и саженцы черешни, и саженцы абрикосов, и персиков. Однако наука по разведению новых видов плодовых культур не стоит на месте и сегодня есть возможность приобрести те же абрикосовые и персиковые саженцы, которые будут расти даже на юге Сибири!

Покупка саженцев. Ключевые правила

Без сомнений, лучше всего приобретать саженцы в питомнике. В пользу этого утверждения говорит следующее:

• обман в питомнике исключен, никто не подсунет Вам какое-нибудь лиственное дерево из ближайшего леса вместо, скажем, груши;
• в питомнике растения в основном выращивают в специальных емкостях, чтобы их легко можно было пересадить на постоянное место, не причиняя вреда корневой системе, в то время как на рынке саженцы для продажи просто выкапываются из земли. При этом есть большой риск, что корни могли задеть лопатой, и растение просто не приживется на новом месте;
• в емкости могут продавать уже пятилетний или шестилетний саженец, и естественно плоды вы получите намного быстрее, чем, если бы посадили совсем молодой саженец;
• сотрудники питомника при продаже подготовят саженец таким образом, что его сразу можно будет посадить.

Когда выбираете саженец, руководствуйтесь видом его корней и толщиной его ствола

Если Вы все-таки решились приобрести саженцы на рынке, то советуем Вам обратиться к хорошо знакомым людям или к тем, кто уже давно этим занимается и не захочет подмочить свою репутацию. Проследите, чтобы выбранный Вами экземпляр был со здоровыми, не травмированными и увлажненными корнями. Лучше всего, если корни будут находиться в воде.

Многие садоводы–любители при покупке саженцев допускают одну и ту же ошибку – они выбирают саженцы, на которых имеется довольно завидная зеленая шевелюра, думая, что это показатель силы и мощи растение. Нет, нет и еще раз нет. Когда выбираете саженец, руководствуйтесь в первую очередь видом его корней и толщиной его ствола. Именно это характеризует растение, именно от этого зависит его выживание при пересадке на Ваш участок. Чем толще и мощнее корни, тем больше у него шансов на рост и процветание.

Еще один вариант покупки саженцев – это покупка через почту. Но такой способ подходит скорее для кустарников, например, саженцы малины почтой доставить вполне реально. Доставка по почте обычно происходит при покупке саженцев или семян в интернет-магазинах. В их каталогах, как правило, очень большой ассортимент самых разных растений и доставку они осуществляют по всей России. Оплачивают товар в основном при получении, но прежде чем платить, обязательно проверьте содержимое посылки прямо на почте, вдруг саженец пострадал при перевозке или погиб из-за не герметичности упаковки.

Обработка саженцев от вредителей

Чтобы саженец хорошо рос и не страдал от вредителей, ему необходима обработка от этой напасти. Как правило, данная процедура проводится весной, еще до появления первых листиков, и делают ее не только для молодых деревьев, но и для взрослых. Существует два основных вида обработки деревьев – это опрыскивание и побелка. Опрыскивание деревьев проводят с помощью пульверизатора. Его заполняют специальным препаратом, разведенным в воде, и тщательно обрабатывают ствол и ветки дерева. Препарат можно приобрести в любом садовом магазине, необходимое соотношение воды и препарата указывается в инструкции по его применению.

Побелка деревьев производится белой грунтовкой на водной основе. Обычно белят только ствол дерева, не доходя до ветвей. Побелка защищает не только от насекомых, поднимающихся на дерево с земли, но и от ожогов, которые может нанести опасное весеннее солнце.

Еще можно упомянуть обработку деревьев соляркой. Солярка тоже наноситься на дерево с помощью пульверизатора. Она образует масляную пленку, под которой насекомые задыхаются и умирают. Действует такой способ очень быстро.

Побелка деревьев производится белой грунтовкой на водной основе

Все варианты являются достаточно эффективной профилактикой от нашествия насекомых.

В случае если Вы не хотите возиться с обработкой сами, Вы можете обратиться в специальную службу. Вызовите профессионалов в свой сад, и они за короткий срок избавят Вас от хлопот, связанных с уходом за плодовыми деревьями. Кроме обработки от вредителей, они могут провести грамотную обрезку растений, привить на деревья новые сорта, внести удобрения и так далее.

Вот мы и рассмотрели основные вопросы, которые помогут Вас создать прекрасный фруктовый сад у себя на даче. Следуйте нашим советам, и результат не заставит себя ждать. Желаем здоровья и процветания Вам и Вашему саду!