Яблони в Сибири: посадка весной, летом и осенью, уход, прививка, как обрезать

Колоновидные деревья в нашей стране появились в 1972 году благодаря экспериментам селекционеров. В России распространены сорта, которые вывел известный российский селекционер, доктор биологических наук, профессор Виктор Валерьянович Кичина.

Известно больше 100 сортов колоновидных яблонь. Среди них есть и морозоустойчивые сорта, которые выращивают в Сибири. Им не страшны сибирские холода до — 45°C.

Колонновидные яблони впервые появились в 1964 году, в Канаде, в провинции Британская Колумбия. Тогда на старом пятидесятилетнем дереве яблони сорта Макинтош была обнаружена странная ветка-мутант — веретенообразная ветка густо обсыпанная кольчатками (соответственно густо усыпанная яблоками). Вот с неё-то и были взяты первые черенки и привиты к яблонькам. Выяснилось, что это устойчивая мутация, формирующая вертикальную форму кроны, откуда и появился первый в мире сорт колоновидной яблони, названной Макинтош Важак .

Содержание статьи

1. Посадка и правильный уход за колоновидной яблонью
   1. Выбор саженцев колоновидной яблони
   2. Лучшие сорта колоновидных яблонь
   3. Правильная посадка саженца
   4. Правила ухода за колоновидной яблоней
   5. Болезни и вредители
   6. Видео о выращивании колоновидной яблони

Колоновидная яблоня является формой карликовой яблони. Её высота не превышает 2,5 метров. Она идеально подходит для выращивания на малых садовых участках. У неё нет сучьев. Урожай собирают с её ствола. Выглядит она очень красиво и необычно. Часто её сажают в качестве элемента ландшафтного дизайна.

Своим владельцам миниатюрное деревце не доставляет много хлопот. Очевидные плюсы:

• Отсутствие кроны и сучьев имеет большие преимущества. Такие деревья нуждаются в обрезке, но проводить её легче, так как дерево невысокое.
• Чтобы собрать урожай, лестница не понадобится.
• Кроме того, легче бороться с болезнями и вредителями,
• вносить удобрения, рыхлить почву.

Карликовая яблонька начинает рано плодоносить. Некоторые колоновидные деревья дают первый урожай в год посадки, если за ними ухаживают опытные садоводы. В большинстве случаев дерево приносит плоды на 2-3 год.

Хорошо сформированное, ухоженное дерево украсит любой маленький участок. Колоновидные яблони высаживают в ряд через 40 см. Во время цветения они выглядят просто изумительно. Кроме того, благодаря компактному размеру им подойдёт любой пустующий клочок земли.

Несмотря на все преимущества, колоновидные яблони имеют свои недостатки.

• Стоимость саженцы карликовых деревьев выше, чем обычных.
• Срок службы такого дерева – 10-15 лет.

Колонна может расти и 50 лет, но через 15 лет урожайность резко падает, поэтому сажают новые саженцы.

• Колоновидная яблоня нуждается в подготовке к зиме.

Прирост дерева осуществляется за счёт развития одного центрального побега из верхушечной почки. Нередко в морозную погоду она повреждается, деревце вместо одного побега даёт два или три. Нарушается колоновидная форма. В этом случае оставляют самый сильные побег, а остальные обрезают.

Это можно предотвратить, если в сентябре полностью удалить лист около верхушечной почки. Это останавливает вегетацию, все свои сил яблонька направляет на вызревание древесины.

Выбор саженца

Выбор саженца не такое и трудное занятие. Главное, внимательно отнестись к внешнему виду и месту покупки. От правильного саженца зависит, как скоро дерево начнет приносить плоды и в каком количестве.

Не рекомендуется покупать посадочный материал косточковых культур на рынке или с рук. Есть риск нарваться на старый сорт с мелкими ягодами или на дикую культуру.

Лучшее место приобретения саженцев – питомник, который дорожит своим именем и репутацией. Но даже и в таких местах можно сделать неудачную покупку. Этого никогда не произойдет, если покупатель знает все тонкости, характеристики, которые присущи только качественному сортовому посадочному материалу.

В первую очередь нужно знать, когда покупать саженцы. Не стоит тянуть до весны. Осенью – самый богатый выбор материала для посадки, а в марте-апреле питомники торгует остатками, которые хранились в неизвестных условиях. Весной совершить покупку можно, когда негде хранить саженцы. Есть в этом периоде и свой плюс – низкая цена.

При осмотре саженцев надо обращать внимание на такие моменты:

1. рослые экземпляры с большим количеством побегов, с мощными на вид корнями, приживаются долго. Все дело в наверняка поврежденной корневой системе при выкопке;
2. однолетние варианты приживаются гораздо лучше и быстрее;
3. обратить внимание на окулировочное место, которое обычно располагается на высоте 6-15 см от шейки корней. Это место должно быть немного искривлено вбок, если этого признака нет, то вероятнее это сеянец;
4. качественные однолетки имеют высоту 85-96 см, двухлетки – 2 метра. Исключение сорт Быстринка, которое через год уже вырастает до 1,5 метров;
5. побегов на стандартном однолетнем саженце должно быть не меньше 8. Их длина – от 10 до 20 см. Двухлетние деревца имеют побеги 20-25 см с разветвлениями с их общим количеством 12 и больше;
6. листьев быть не должно.

Итог: у саженца одного года жизни длина 1,5 метра, у него хорошо развита корневая мочка, и есть 2-4 разветвления побегов.

Здоровье саженца определяют по состоянию, как корней, так и надземной части. Побеги не должны иметь наросты и повреждения. Здоровая корневая система – влажная и без подозрительных образований.

Для проверки корней и побегов на сухость надо свернуть корешок в колечко. Если при этом слышен хруст, то от покупки лучше сразу отказаться.

Прежде чем остановить свой выбор на саженце, необходимо выяснить у магазина такую информацию:

• название и описание сорта;
• время цветения и плодоношения;
• есть ли сорта опылители и как они называются.

Транспортировка саженцев тоже важный момент, если предстоит долгая дорога до места посадки. Для сохранности корней нужно приготовить болтушку. Это смесь глины и почвы в равных долях с водой. В эту смесь обмакивают корни, а потом сразу опускают в опилки, которые помогут сохранить влагу. После, корни обматывают плотным целлофаном.

Посадка вишни

Сроки посадки

На юге вишню высаживают весной или осенью. В центральных и северных регионах лучше воздержаться от осенних посадок. На крайний случай выбрать для работ месяц октябрь. Период, когда покой уже наступил, а морозы наступят только через 3-4 недели.

Подготовка посадочных лунок

Почвы центрального региона значительно различаются между собой по механическому составу, глубине пахотного горизонта, кислотности, содержанию элементов питания. Поэтому отличаются и способы подготовки грунта под закладку сада.

Дозы внесения органических и минеральных удобрений также меняются от типа и плодородия почвы. При перекопке в верхние слои земли вносят органику и известь. Если надо нейтрализовать сильно кислую почву, то количество извести увеличивается. Минеральные удобрения вносят отдельно. Суперфосфат – 20 грамм на 1 кв. м, хлористый калий 25 га, на 1 кв.м.

Ямы выкапывают за 3–4 недели до планируемой посадки. Это нужно для того, чтобы выветрилась почва. Верхний слой грунта оставляют с одной стороны, а нижний с другой. В центр лунки вбивают кол длиной 1-1,5 метра.

Ямки располагают так:

1. если разновидность древовидная, то расстояние лунок друг от друга делают 3-3,5 метра для правильного формирования кроны;
2. кустовые вишни хорошо вырастут и на расстоянии 2-2,5 метра от саженцев.

Несколько деревьев удобно высадить в шахматном порядке.

Посадка осенью

Если покупка совершалась осенью, то возникает закономерный вопрос: «как сохранить саженцы до весны?»

Чтобы сберечь посадочный материал от мелких грызунов и холода, нужно его прикопать, действуя по такой схеме:

• выкопать канавку – 45-55 см глубиной, с юга стенка должна быть под наклоном 45-50 градусов, с севера располагаться отвес;
• саженцы укладываются так, чтобы крона находилась над землей и повернута к югу; зимой и весной такое положение защитит нежную кору от ожогов солнца;
• ямка присыпается влажной почвой и уплотняется так, чтобы не было пустот, из-за которых корни могут подмерзнуть;
• прикопанный саженец поливают.

Вокруг посадки необходимо разложить еловый лапник для защиты вишни от грызунов и в качестве дополнительного обогрева. Зимой желательно прикапывать периодически место посадки снегом.

Посадка весной

В центр ямы вносится плодородный грунт. Далее, ставится саженец вертикально. При этом надо аккуратно расправлять корни. Затем лунки присыпают почвой из верхнего слоя. Землю вокруг посадки притаптывают. Нужно следить, чтобы корневая шейка осталась над уровнем почвы на 3-4 см. Последний пункт – полив вокруг посадочной лунки.

Уход за саженцем

Недавно посаженным деревцам нужен бережный и внимательный уход. Для правильного роста и развития плодов, садоводы поступают так:

• по мере необходимости рыхлят грунт под деревьями или кустиками в период вегетации;
• в теплое время года регулярно избавляются от сорняков, ведь они отбирают влагу и питательные элементы из почвы;
• осенью производят глубокую перекопку в приствольном круге;
• делают профилактику от вредителей с помощью обработки;
• регулярно обрезают сухие и безжизненные ветки, правильно формируют крону;
• поздней осенью оборачивают стволы плотным материалом для защиты от грызунов.

Подросшие кусты и деревья не обязательно поливать, культура засухоустойчива. Однако, после частых поливов с весны до первых ягодок, урожайность возрастает, а сами плоды становятся еще вкуснее и нежнее.

Методы размножения вишни

Вишня размножается одним из способов:

1. черенками;
2. косточками;
3. порослью;
4. прививкой.

Семенное размножение вишни

Для этого способа подойдут косточки из зрелых ягод. Их промывают в воде и подсушивают. Получившиеся семена высеивают в конце сентября. Чтобы посадочный материал сохранить до этого срока, надо поместить семена в прохладное место в контейнере с влажным песком.

Для посадки грядку готовят легко:

• перекапывают грунт;
• удаляют сорняки;
• вносят удобрения.

Косточки вишни углубляют на 3-4 см в землю. Сверху укрывают слоем торфа – 5 см.

Для весенней посадки нужна стратификация. Для этого семена помещают в песок, увлажняют и хранят в погребе при температуре +5-6 градусов 200 дней.

Сажать такие косточки нужно ранней весной, глубина посадки – 5-6 см. Сверху насаждения посыпают торфом и перегноем. Далее, уход заключается в рыхлении, избавлении от сорняков и поливе.

Прививка вишни

Для такого способа используют дикие сеянцы и прививают на них сорта с наилучшими качествами. Прививка – легкий способ размножения, который лучше производить весной.

Отростки в южных регионах подготавливаются перед окулировкой, а в северных – ранней зимой. Ветка, обрезанная с дерева, опускается в теплую воду на короткое время. После ее режут на отростки так, чтобы на каждой палке было по 4 почки. Для предотвращения засыхания, их заливают парафином. Можно просто обернуть плотно пленкой.

Методов прививки несколько: за кору, в расщеп, в боковой срез.

Зелеными черенками

Метод самый рациональный и легко выполнимый. Зеленое черенкование производят в начале июня в период замедления активного роста, и начинается одревеснение прошлогодних побегов.

Срезают побег длиной до 30 см в прохладную погоду утром или вечером. До работ срезы ставят в воду.

На черенках должны быть два-три листа и 3 см ветки в нижней части. Внизу делается срез острым лезвием под углом 45 градусов. Вверху заготовка обрезается под прямым углом выше листа. Перед укоренением черенки помещают в раствор стимуляторов роста на 12-18 часов.

Почва подойдет слабокислая или нейтральная, обязательно влагопроницаемая и воздухопроницаемая. Для процесса образования корней важен температурный режим. Перегрев и переохлаждение негативно сказываются на всем процессе. Оптимальная температура – 25-30 градусов, влажность – высокая, поэтому черенки периодически надо опрыскивать. Корни появятся уже через 18-40 дней в зависимости от сорта.

Корневой порослью

Сибиряки и уральские садоводы чаще всего используют именно этот метод. Деревья, выращенные таким способом более зимостойки и способны восстанавливаться после вымерзания достаточно быстро.

Чтобы на садовом участке не было напасти в виде зарослей кустов, для размножения надо взять сортовую или корнесобственную культуру. Такие вишни дают поросль похожую на материнский сорт.

Для посадки выбирают самую крепкую поросль в возрасте 1-2 года, которая растет на расстоянии более 1 метра от материнского куста. Поросль готовят глубокой осенью или весной до распускания почек. В пасмурную погоду надо отрезать корень, который связывает поросль с кустом. Далее, корень надо оставить на месте, пока у него не образуются свои мощные корни. Верхние побеги надо срезать на 1/3 часть. За весь сезон удобрить несколько раз. На следующий год бывшую поросль можно пересадить на постоянное место.

Болезни и вредители

Больше всего подвержены заболеваниям вишни в садах Северо-западного и Центрального региона России. На территориях с более жарким и сухим воздухом косточковые деревья болеют реже. Независимо от территории произрастания всем вишням нужна профилактика и соответствующий уход. Если эти условия выполняются, то никакие болезни садовым насаждениям не страшны.

К самым распространенным заболеваниям относят:

• коккомикоз;
• монилиоз;
• клястероспориоз;
• парша;
• гоммоз.

Грибок Коккомикоз распространяется благодаря длительному переувлажнению воздуха при температуре воздуха 20-24 градуса. При этом на листве образуются округлые пятна коричневого или красноватого оттенка. Постепенно грибок занимает всю поверхность листьев и во второй половине лета вишня уже может стать оголенной.

В первый год после перенесенного Коккомикоза, дерево дает скудный урожай с мелкими плодами, а через несколько лет и вовсе засыхает.

Монилиозом вишня заражается в период цветения. Споры грибка поражают цветоножку и далее распространяются на ветки. Садоводы принимают болезнь за неудачную зимовку культуры. Внешне монолиоз выглядит, как большие сухие пятна на кроне дерева. В период плодоношения споры присутствуют и в ягодах. Признак – плоды высыхают и покрываются сероватым налетом.

Чтобы спасти косточковую культуру от Монилиоза и Коккомикоза, надо предпринять такие меры:

1. зараженные листья собрать и сжечь;
2. ствол и все побеги обработать бордоской жидкостью, фунгицидами или медным купоросом дважды с интервалом 14 дней.

Для работы выбирают безветренную погоду с отсутствием осадков, ведь препараты должны попадать на сухую крону и действовать на ней 2-3 часа. Лучшее время дня для обработки – утро, пока палящие лучи не начали обжигать растение.

Клястероспориоз или по-другому дырчатая пятнистость тоже относится к грибковым заболеваниям. Поражает практически все части дерева: цветы, побеги, листву. Первые ее признаки – коричнево-бурые пятна. После, они разрастаются и внутри листьев образуются круглые дыры. Плоды не созревают до конца – засыхают.

Для профилактики не только регулярно убирают листву и обрезают сухие ветки, но и на почву вокруг дерева брызгают Хорус или медный купорос. В запущенных случаях используют Бродскую жидкость для обработки всего дерева или фунгициды комплексного действия. Так же лечат бурую пятнистость и ржавчину.

Парша заболевание, которое проявляется как темные пятна на листве и созревающих плодах. В результате урожай становится непригодным к употреблению. В качестве лечения и профилактики используют такие меры:

• уничтожение зараженной листвы;
• санитарная обрезка веток;
• рыхление земли вокруг ствола;
• опрыскивание фунгицидами прилежащей территории и самой культуры.

Обработку производят строго по инструкции к выбранному химикату

.Камедетечение это тоже заболевание, которое называется – Гоммоз. Вызвать его могут такие явления:

• ожоги от солнца;
• обморожение;
• использование подкормок не по правилам;
• повреждение коры без дальнейшей обработки этого места.

Для профилактики Гоммоза после санитарной обрезки обязательно орошают повреждения медным купоросом, а затем смазывают садовым варом.

Молодые деревца вишни с тонкой корой, не способны самостоятельно избавится от тли, клещей, пауков и мелких жучков. Необходима хорошая защита – побелка ствола, опрыскивание бордоской жидкостью или медным купоросом. Для приготовления последнего раствора надо развести в 10 литрах воды 3 столовых ложки купороса. Для избавления от тли можно попробовать старый метод с помощью настоя табака. Из современных способов борьбы – Фитоферм или Инта-вир.

Вишня, выращенная в благоприятных условиях и в умелых руках, обязательно одарит своего хозяина. Весной это будет великолепное цветение с чарующим ароматом. Красивые и здоровые ягоды восхитят гостей сада летом. Вкусные заготовки из плодов будут еще долго напоминать о солнечных днях в зимний период.

Как бороться с вредителями и болезнями?

Основные мероприятия по обработке яблонь от насекомых-вредителей и для профилактики заболеваний проводят ранней весной или поздней осенью после сброса листвы.

Средства борьбы с насекомыми и грибками выбирают в зависимости от конкретных видов поражения:

1. Карбамид (мочевина). Выжигает вредителей – как взрослых особей, так и личинок. Дополнительно обогащает ветвистую часть растения азотом. Осеннюю обработку делают более сильным 5% раствором. При опрыскивании поздней осенью концентрацию средства увеличивают до 7–10%.
2. Медный купорос. Из насекомых уничтожает плодожорок, клещей и прочих жучков. Применяется как средство профилактики антракноза, парши, монилиоза и других заболеваний.
3. Железный купорос. Свойства и характер воздействия схож с медным купоросом. Подпитывает деревья микроэлементом железа, стимулирующим рост и урожайность яблонь.
4. Препарат 30. Поражает тлю, моль, белокрылок, клещей. Образует на обработанной поверхности тонкую пленку. Она препятствует питанию насекомых и личинок. Разводится водой в пропорции 1:50.

Доступны и другие смеси, компоненты которых эффективно противодействуют вредителям и болезням:

• Карбофос;
• Хорус;
• Актара.

Можно использовать и ловчие пояса из гофробумаги, перекрывающие насекомым доступ с земли к кроне.

Обработку следует проводить в сухую безветренную погоду. Желательно, чтобы в ближайшие дни не ожидалось осадков. Обязательно использовать средства индивидуальной защиты для предохранения кожи. После процедуры нужно тщательно вымыть с мылом руки и лицо. Полезное правило: для растения недостаток химических веществ всегда лучше, чем их избыток.

Размножение колоновидных яблонь

Получение саженцев сорта своими силами – достаточно трудоемкий процесс, существует несколько способов размножения сортовых растений:

1. Прививка черенка колоновидной яблони на подвой другого сорта. Способ сложный, требуются знания и опыт садовода-профессионала.
2. Семенное размножение. Наиболее длительный и затратный по уходу. Есть вероятность расщепления признаков, поэтому не все саженцы, выращенные из семян, будут колоновидного сорта.
3. Воздушные отводки. Оптимальный способ. Ранней весной находят подходящую боковую ветвь диаметром с карандаш и делают надрез по кольцу у ее основания. Ширина снятой коры – приблизительно 0,5 см. Место надреза на сутки оборачивается тканью, увлажненной Гетероауксином. Далее ткань заменяется влажным торфом, и стебель оборачивается черной полиэтиленовой пленкой. Нужно следить, чтобы торф не пересыхал и не было доступа воздуха. При правильных действиях к осени ветвь с 50% вероятностью даст корни. Тогда ее отделяют от ствола и высаживают в грунт.

 Загрузка …

Как выбрать саженец для посадки?

Чтобы вырастить сочную, сладкую черешню и получать хороший урожай, нужно правильно подходить к выбору саженцев. Выбор зависит от того, какой климата в области, где будут высаживать растение.

Рекомендации и советы по выбору саженцев:

1. Чаще питомники растят черешню на посадку в промышленных целях. Такой вариант не подойдёт для обычного приусадебного участка, из-за высокого штамба.
2. В средней полосе России рекомендуется покупать саженцы со штамбом до двадцати сантиметров и лучше выбирать черешню морозостойких сортов. Южные сорта вырастают до двух метров за сезон, поэтому в средней полосе их сажают редко. Они не успевают созревать и подготовиться к зимнему периоду.
3. Лучше покупать саженцы осенью или весной и внимательно осматривать корневую систему. Корни должны иметь светлый кремовый окрас, быть здоровыми и мощными.

Где лучше посадить черешню на участке?

Черешня – светолюбивая культура, и это учитывают при выборе места, куда планируется посадить дерево.

Лучший вариант для посадки в саду станет южный или юго-западный склон.

Можно сажать у зданий с южной стороны, для защиты от северного ветра. При этом неважно это северный или южный сорт. Не стоит выбирать места, где близко грунтовые воды.

Черешня любит супесчаные и суглинистые почвы, довольно рыхлые и влагопронецаемые. Не подойдёт песчаная, торфянистая и глинистая почва.

Соседи для черешни

У черешни мощная поверхностная корневая система, доставляющая неудобства соседним растениям.

Поэтому не стоит сажать рядом:

• Яблоню. Является семечковой культурой, которые вытесняют косточковые растения. Расстояние до яблони — более десяти метров.
• Грушу. С черешней она конкурирует за питательные вещества, что приведёт к малой урожайности обеих культур.
• Малину. У растений одинаковые заболевания и большая вероятность заражения друг друга. Придётся постоянно заниматься их лечением. Расстояние, минимум пятнадцать метров друг от друга.
• Лучше не сажать рядом крыжовник, чёрную смородину и шиповник.
• Абрикос и персик. Это косточковые культуры, но из-за различных требований по уходу, не стоит их сажать близко к черешне. Персик плохо себя чувствует даже на расстоянии около 7 м от неё.
• Паслёновые культуры: перец, помидоры, баклажаны, табак. Разносчики различных болезней.
• Деревья с мощной корневой системой: липа, дуб, берёза, сосна, тополь и ель.

Можно сажать рядом:

• Вишню.Такое соседство даёт дополнительное преимущество обоим растениям, в плане перекрёстного опыления. Единственное условие – их кроны не должны пересекаться. Минимальное расстояние шесть метров, а для крупных сортов до десяти метров.
• Слива – удачный сосед для черешни. Можно сажать довольно близко друг к другу, но учитывая размеры кроны. Примерное расстояние около пяти метров. Оно также зависит от крупно размерности сорта.
• Жимолость будет замечательным вариантом для посадки вблизи приствольного круга.
• Барбарис на достаточном отдалении станет достойным соседом.

Как выращивать больше урожая?

Любому садоводу и дачнику приятно получать большой урожай с крупными плодами. К сожалению, далеко не всегда удается получить желаемый результат.

Часто растениям не хватает питания и полезных минералов

В таких случаях наши читатели рекомендуют использовать — инновационное биоудобрение BioGrow.

Оно обладает следующими свойствами:

• Позволяет увеличить урожайность на 50% всего за несколько недель применения.
• Можно получить хороший урожай даже на низкоплодородных почвах и в неблагоприятных климатических условиях
• Абсолютно безопасно

Подробнее читайте об этом тут >>

Когда лучше сажать черешню?

Время года для посадки черешни имеет большое значение. Черешню сажают весной или осенью. Летом лучше не сажать.

О каждом варианте по отдельности:

1. Чаще советуют сажать осенью в сентябре или октябре. На юге России и Крыму сажают в конце октября, в средней полосе России и Подмосковье – ближе к началу октября, в Сибири и на Урале – это сентябрь, но лучше весной. Можно воспользоваться лунным календарём. Главное, успеть до морозов.
2. Высадить можно и весной, приобретя молодые саженцы в это же время года. Срок высаживания выбирают с учётом погодных условий, до распускания почек между весенними заморозками. Обычно это конец апреля начало мая, но если весна ранняя, то можно и в начале апреля.

Уход после посадки

Урожайность во многом зависит от правильного ухода за черешней. Только посадить недостаточно, нужно вырастить здоровое и красивое дерево. Уход должен быть грамотным и систематическим.

Советы, как правильно подкормить черешню:

• Важно знать меру. Передозировка азотными удобрениями приведёт к возникновению ран на стволе и ветках, пригибанию ветвей и лёгкой «добычей» для вредителей.
• Правильную дозировку удобрений, содержащих азот, определяют по темпам роста побегов до образования первых плодов. Если на кончиках основных ветвей появились 3 новых побега, то удобрения не требуются. Но, когда их численность и размер меньше, то удобрения вносятся.
• Фосфор и калий добавляют в следующем году после посадки.
• Очень эффективно использовать органические удобрения совместно с минеральными. Жидкая форма минеральных удобрений для черешен запрещена.
• Подкормку в течение сезона проводят минимум 2 раза. Лучшим вариантом считается разведённый с водой навоз. На ведро воды добавляют столовую ложку комплексных удобрений. Однолетние и двухлетние деревца подкармливают в мае и июне начиная с трёхлетнего возраста. Проводят 3-4 подкормки за сезон. После сбора плодов азотсодержащие удобрения не вносят. Весной добавляют карбамид.

Черешня не терпит застоя воды, за сезон рекомендуется поливать трижды, но обильно. В засушливое лето полив увеличивают. Периодически проводят прополку вокруг дерева и проводят мульчирование.

Для привлечения пчёл рядом сажают медоносные травы. Можно, во время цветения, опрыскивать дерево раствором из воды и мёда: на литр воды 1 столовая ложка мёда.

Последующий уход

Обрезка и формирование

После посадки проводят первую обрезку. Убирают все ветки, оставляя две три основные. Тогда деревце бросит больше сил на рост корней, а не верхней части растения.

В следующем году обрезают побеги новых веток примерно наполовину. Это простимулирует растение дополнительно нарастить ветки, которые дадут основной урожай. Нижние ветви не обрезают. Их обрезка проводится у пятилетнего дерева, так как они укрепляют ствол.

Обычно крону черешни формируют разряженно-ярусной:

• На первом уровне оставляют три ветки, пару веток могут являться смежными, третью делают на двадцать сантиметров выше остальных.
• На втором уровне оставляют две скелетные ветки.
• Между первым и вторым ярусом расстояние около семидесяти сантиметров.
• И на верхнем уровне остаётся одна веточка.

Обрезая черешню важно учитывать угол между ветвями и стволом. Побеги под углом в 450 необходимо вырезать. Иначе сломаются под тяжестью плодов, образуя раны, которые долго заживают.

Подготовка к зиме

Растению необходимо уделять внимание и ухаживать постоянно. Это касается и осенних месяцев при подготовке к зиме.

Чтобы дерево не болело, и не подвергалась воздействию паразитов, нужно проводить необходимые мероприятия в это время года:

1. Осенью первым делом рыхлят почву у приствольного круга. Качество земли оказывает определяющее воздействие на образование и созревание крупных плодов.
2. Перекапывание земли производят на десять сантиметров в глубину, а если почва тяжёлая и плотная, то на пятнадцать сантиметров вглубь.
3. После проводят мульчирование вокруг ствола. Что сохранит долгое время влагу.
4. В засушливую осень черешню чаще поливают, особенно перед уходом на зиму, при появлении заморозков. В этом случае корни не будут промерзать в зимний период.
5. Следующим этапом перед зимой идёт обрезка черешни. Если этого не сделать, то пережившие под корой зиму вредители и заболевания, весной начнут активную деятельность.
6. Завершающим этапом идёт внесение удобрений.

Черешня остро реагирует на морозы, особенно молодые саженцы.

Взрослые растения легче переносят зиму. Поэтому молодняк укрывают на зиму от морозов, защищая от давления снежного покрова, который может его сломать.

Чтобы подготовить черешню к зиме, необходимо:

• У ствола почву закрывают большим слоем мульчи: торф, древесные опилки или хвойный опад. Ширина покрытия равна кроне дерева.
• Защищая от птиц и грызунов, у саженца забивают колышки равные растению по высоте. Верхние части колышков связывают, чтобы получилась форма колонны.
• Вокруг установленных кольев крепится укрывной материал, в результате получится подобие цилиндра. Деревце укрывают полностью от основания до верхней части, тогда оно будет защищено от нежеланных гостей.
• Как выпадает первый снег, у основания делают сугроб, он будет дополнительным утеплением.
• Каждую весну и осень проводят побелку нижней части ствола для профилактики болезней и защиты от насекомых.

Важно, упаковав растение, внутри должен остаться воздух в достаточном количестве. Поэтому нужно аккуратно стягивать верхнюю часть материала, чтобы не допустить прения листьев и появлению грибковых заболеваний.

Пересадка взрослого дерева

Черешня довольно неприхотливое к пересадке растение и сделать это может любой человек. Главное, нужно соблюсти несложные правила.

Различают два варианта при пересадке взрослого дерева:

• с открытой корневой системой;
• корни находятся в земле.

В первом случае пересадка проводится по правилам, описанным ранее. Во втором, черешню выкапывают аккуратно с комом грунта.

Глубину выкапывания определяют возрастом растения:

• Пятилетнее деревце выкапывают от одного метра вглубь, возможно, больше.
• Более взрослые или когда возраст точно неизвестен, выкапывают около 80 сантиметров. Здесь корневая система уже мощная и поэтому этой глубины достаточно.

Преимущество пересадки черешни с грунтом заключается в том, что корни остаются в привычных для себя условиях, и они скреплены комом земли.

Как посадить черешню из косточки?

Кажется, что вырастить черешню из косточки не представляет особого труда и это вполне логично. Но на самом деле не всё так просто как кажется, на первый взгляд. Посадить косточку и вырастить поросль – это только первоначальный этап, затем прививают к нему веточку сортового дерева. Иначе вырастет дерево с маленькими и кислыми плодами.

Процесс выращивания черешни из косточки в домашних условиях:

1. У семечек черешни твёрдая оболочка, поэтому сначала проводят стратификацию – это имитация природных условий с целью вывода семян из состояния покоя. Для этого их помещают во влажный песок, герметично закрывают в пакете и хранят вместе с температурой не ниже 10С и не выше 50С в течение 150–180 дней. Соотношение – три части песка на одну часть семян.
2. Косточки высевают в борозду, глубиной до пяти сантиметров, предварительно взрыхлив землю. Расстояние между косточками от 10 до 15 сантиметров, а между бороздками тридцать сантиметров. Участок лучше выбрать с хорошей освещённостью.
3. В течение двух лет наблюдают за ростом саженцев, оставляя самые рослые и крепкие.
4. Сеянцам черешни обеспечивают регулярный полив и рыхлят грунт рядом с ними. Зимой утепляют сухой травой.
5. Первые прививки на саженцы делают уже на второй год.

Как привить черешню?

Как правило, черешню прививают на черешню. Для этого выбирают выносливый сорт для климатических условий, в которых растение будет произрастать.

Другие варианты для прививки:

1. Вишня. Распространённый способ, так как получается высокая приживаемость и это близкородственные растения.
2. Алыча станет хорошим подвоем, так как побеги гораздо мощнее ветвей черешни, а значит, выдержит большой урожай. Приживаемость и в этом случае высокая.
3. Имея опыт прививки применяют сливу. Они с трудом срастаются, но если привить удастся, то результат очень порадует любого садовода.

Лучше прививку черешни делать во время активного сокодвижения весной. Но можно и в течение всего лета и в начале осени. Главное, чтобы прививка прижилась до морозов.

Прививают черешню несколькими способами. Эффективен метод копулировки – прививка черенками.

Пошаговая инструкция к прививке черешни:

1. Готовят черенки поздней осенью, когда опадут листья. Это нужно для весенней прививки. Летом прививают свежесрезанные черенки, длиной от 10 до 15 сантиметров и в диаметре от 5 мм, которым до двух лет. Хранят в снегу или в холодильнике.
2. Черенок и подвой должны быть примерно одинаковой толщины. На них делают косые срезы до трёх сантиметров.
3. В центре срезов выполняют небольшие расщепы, для лучшего скрепления.
4. Плотно соединяют оба среза и заматывают изолентой или полиэтиленом.
5. Привитый черенок закрывают полиэтиленовым пакетом, завязав его ниже места соединения. Через две недели черенок должен прижиться и пакет снимают.

Сорта черешни для посадки

1. Колоновидная. Отличается от обычной формой кроны и высокой урожайностью. Представляет собой ствол с листьями, высотой до 4 м. Для разных регионов и климатических выведены свои сорта колоновидной черешни.
2. Крупноплодная. Масса ягод в среднем достигает двенадцати грамм, максимум восемнадцать, тёмно-красного цвета. Урожайность до 55 килограмм плодов за сезон. Вырастает до пяти метров в высоту. Довольно холодостойкий сорт.
3. Фатеж. Вырастает до трёх метров в высоту, но даёт большой урожай вкусных плодов. Первые плоды появляются на пятый год, десятилетнее дерево может давать за сезон до сорока килограмм ягод, светло-розового цвета. Форма кроны пониклая, что даёт возможность её использования как декоративное растение. Чаще сажают в Москве и Подмосковье.
4. Ипуть. В высоту растёт до пяти метров, имеет пышную пирамидальную форму кроны. Плодоношение начинает на пятый год, а максимальный урожай – около 50 килограмм за сезон. Ягода почти чёрного цвета. Больше подходит для центральной зоны России.
5. Валерий Чкалов. Достигает высоты пяти метров с раскидистой формой кроны. Тёмно-красные ягоды, массой около восьми грамм. Урожайность достигает 60 килограмм с дерева. Обладает высокой морозостойкостью.
6. Брянская розовая. Высотой до трёх с половиной метров с округлой формой кроны. Ягоды розово-жёлтого цвета, массой около четырёх грамм. Урожайность от двадцати до тридцати килограмм за сезон. Обладает средней морозостойкостью.

Не так давно появились карликовые и полукарликовые подвои черешни. Их плотно сажают, дают высокий и ранний урожай.

Вопросы садоводов

Вопрос	Ответ
Что делать с отростками – пересадить или прививать?	Если отросток идёт выше подвоя, значит, это черешня и можно его привить. Отростки ниже прививки удаляют или пересаживают, если был использован хороший сорт для подвоя или нужен новый побег.
После посадки черешни и перезимовки нет ни одного листочка	Здесь может быть несколько причин: Некачественно сделано утепление на зиму или вовсе его не проводили. В результате чего, могли подмёрзнуть корни и почки. Возможно, неудачно выбрано место для посадки. Если всё было сделано правильно, то повредить корень или ствол могли грызуны. В этом случае лучше её заменить новой черешней.
Когда плодоносит черешня после посадки?	В среднем черешня плодоносит на 5 год жизни. Поэтому после посадки эти сроки различаются в зависимости от возраста саженца.
Что посадить под черешней?	Для привлечения пчёл сажают травы медоносы: горчицу, хлопчатник, гречиху, кориандр. Черешня под кроной образует благоприятные условия для цветов. У неё неплотная тень и дождевые капли легко проникают в почву. Сажать можно, к примеру: тюльпаны, нарциссы, примулу. Это придаст дополнительный красивый вид на участке.

Видео: Как вырастить черешню в средней полосе?

Как посадить яблоню

Если вы не знаете как посадить яблоню, эта статья точно для вас. Мы раскроем все секреты и хитрости правильной посадки и пересадки саженца яблони, расскажем чего нужно избегать и что не забыть при посадке яблони в саду.

Деревья яблони можно посадить как осенью, так и весной. Однако весенняя посадка яблони предпочтительнее, так как при осенних посадках может наблюдаться подмерзание деревца в течение зимы.

Особенно важно для начинающих садоводов, не только подобрать нужный сорт яблони, но и правильно посадить саженец.

Выбор места под посадку яблони

Перед тем как сажать плодовые деревья, нужно обязательно выбрать наиболее удачное для них место на участке. Есть несколько правил, которых следует придерживаться.

• Располагайте сад на освещенных участках.
• Не сажайте яблони вблизи крупных деревьев (если ваш участок граничит с лесом)
• Выбирайте для яблоневого сада возвышенное место (в низинках плодовые деревья сильнее подмерзают)
• Если у вас заболоченный участок или близко подходя грунтовые воды, сажайте сад на холмиках.
• Рассчитайте заранее площадь для сада. Яблони нужно сажать в одном месте, а не «разбрасывать» по разным углам участка. 

Подготовка посадочной ямы

Посадочную яму для весенней посадки саженца яблони готовят, как правило, с осени. В это время дел у садовода не так много и можно выделить больше времени на подбор места, разметку участка под сад, выбор нужных сортов. Почву окультуривают. Убирают сорные растения и корневища многолетних сорняков. За зиму земля в посадочной яме осядет и уплотнится.

ВАЖНО! В первый год в посадочную яму не нужно вносить органику!

Можно ли готовить посадочные ямы весной?

Можно подготовить посадочные ямы и весной, но тогда они должны выстояться не менее 5-6 недель. Так обычно сажают саженцы плодовых с закрытой корневой системой.

Кроме посадочной ямы нужно подготовить для саженца опору. Кол должен быть заглублен от уровня земли на 50-60 см. Кол вбивают в яму до посадки дерева!

ПОМНИТЕ! Опоры для яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях обязательны в течение всей жизни дерева.

Расстояние между саженцами и глубина посадочных ям в зависимости от подвоя

1. Для высокорослых деревьев на семенном подвое расстояние между саженцами должно быть 5-6 метров. Глубина посадочной ямы 90 см.
2. Для среднерослых и полукарликовых деревьев расстояние между саженцами может составлять 3 метра. Глубина посадочной ямы — 50 см.
3. Для саженцев яблони на карликовых подвоях , расстояния между деревьями — 1-1.5 метра. Глубина ямы — около 40 см.

Неопытным садоводам часто кажется, что очень уж большие расстояния выдержаны между молодыми саженцами и они стремятся посадить деревья погуще — это большая ошибка.

С годами деревья вырастут, их кроны сомкнутся, им будет не хватать света, деревья начнут войну за пространство и питательные вещества.

Сажайте сад правильно сразу. Потом он отблагодарит вас хорошим урожаем.

Как правильно выбрать хороший саженец, мы уже рассказывали ранее. Крепкий, здоровый саженец — половина успеха. Второе важное условие — правильная посадка.

Весной, при посадке яблони в подготовленную яму, вам не нужно раскапывать глубокую яму. Сделайте лунку только на глубину корней саженца.

Перед посадкой, саженец яблони желательно замочить в растворе улучшающем корнеобразование ( например, корневин). Все размочаленные, подгнившие и поврежденные корешки обрежьте. Установите саженец в лунку так, чтобы корневая шейка растения была строго в уровень почвы или чуть выше.

УЧИТЫВАЙТЕ! При заглублении корневой шейки дерево может погибнуть. Не путайте корневую шейку и место прививки!

Старые садоводы утверждают, что ориентирование саженца по сторонам света не имеет особого значения. Более важна глубина посадки саженца!

Засыпьте корни саженца землей и слегка уплотните почву. Хорошо пролейте почву, чтобы у корней не осталось пустот с воздухом. При необходимости добавьте почвы в лунку. Замульчируйте посадочную яму. Это снизит количество сорняков и почва не будут быстро пересыхать. 

Подвяжите саженец к опоре. Обязательно сразу при посадке повесьте на колышек бирку с названием сорта и датой посадки дерева. Не забудьте об обрезке саженца в 1 год жизни.

Высаживая несколько саженцев яблони, учитывайте лучшие сорта для опыления. Помните, что некоторые сорта яблонь — самобесплодны и их обязательно нужно сажать рядом с соответствующим опылителем.

Посадка саженца яблони

Для тех, кто еще не разобрался как посадить яблоню, смотрите наше видео:

Саженец требует ухода и после посадки. Своевременные поливы, удаление сорняков в приствольном кругу, мульчирование и формирование кроны, борьба с вредителями и болезнями — все это необходимые мероприятия для молодого сада.

Источник: http://smoldacha.ru/kak_posadit_yablonyu.html

Как правильно сажать саженцы и вырастить яблоню

Вырастить яблоню несложно, нужно только знать, как это сделать правильно. Процесс начинается с посадки, а если быть точнее, с подготовки посадочной ямы. Если вы намерены уже через несколько лет собирать плоды из собственного сада, наша статья о том, как вырастить яблоню, будет вам полезна.

1. Подготовка посадочных ям
2. Посадка яблони

Подготовка посадочных ям

Сажать яблони можно как весной, так и осенью. Осенняя посадка выполняется с тем расчетом, чтобы до заморозков саженцы успели укорениться. Как правило, это происходит в течение месяца, значит, лучшие сроки посадки приходятся на период с сентября по середину октября.

Если почва на участке глинистая, подготовьте компост, торф, песок. Это нужно для того, чтобы к корням поступал воздух, без которого яблоня будет чувствовать себя плохо. В песчаную почву наоборот добавляют глинистый грунт, так влага будет задерживаться у корней, а для питания необходимо будет внести компост, торф и перегной.

Лучшей же почвой для того, чтобы вырастить яблоню, считается суглинок.

Итак, уже запланировано к покупке несколько саженцев, но есть сомнения по поводу того, хватит ли для них места на участке. Определить, сколько вам нужно саженцев, можно исходя из того, что высокорослые сорта, то есть всем привычные высокие яблони, имеют широкую крону и под один саженец нужен будет участок размером 5х5 метров. Карликовые яблони сажают на расстоянии 3 м одна от другой.

Теперь о посадочной яме, это – то, без чего говорить о том, как вырастить яблоню, было бы бессмысленно. Ее глубина должна составлять не менее 0,7 м, а диаметр – 1 м. Яма готовится заранее, дней за десять до посадки. При ее выкапывании верхний плодородный слой нужно сложить отдельно. Дно посадочной ямы делают рыхлым, для этого его «ковыряют» лопатой, но землю не вынимают. Это нужно для того, чтобы корням было легче разрастаться.

Яблоне необходимо железо, поэтому перед тем как сажать саженцы яблони, на дно ямы часто кладут старые жестянки, и другие ржавые предметы, а для дренажа в нее ссыпают скорлупу грецких орехов. Теперь пришло время того грунта, который мы откладывали в сторону. Вместе с ним в яму засыпают органические и минеральные удобрения, в том числе перегной, древесную золу, суперфосфат. В итоге яма наполнится наполовину. Остальной объем нужно заполнить плодородной землей, но уже без внесения в нее удобрений.

Посадка яблони

Второй основной вопрос заключается в том, как сажать саженцы яблони. От этого зависит, насколько быстро вы получите урожай и увидите ли его вообще. Подготовьте саженец, для этого непосредственно перед посадкой секатором обрежьте на пару сантиметров корешки, поврежденные корни также обрежьте. Установите деревянный кол так, чтобы он с южной стороны прикрывал ствол яблоньки после посадки саженца, так вы убережете молодую кору от ожогов. К центру ямы сгребите грунт, чтобы получился небольшой холмик. Расправьте корни саженца по «склонам» этого холмика.

Следите за тем, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности грунта, то есть сажать саженцы яблони нужно точно так же, как они росли до того как попали к вам. Место нахождения корневой шейки определить просто: именно здесь меняется цвет коры. Граница между светлым и темным цветом и будет тем ориентиром, по которому можно определить глубину посадки. В вопросе о том, как вырастить яблоню, глубина посадки играет первостепенную роль.

Корни распределили, землю засыпали, теперь ее надо притоптать и полить. Для первого полива потребуется не менее 3 ведер воды. После того как вода впитается, приствольный круг желательно замульчировать. Саженцы яблони подвязывают к деревянному колу, а после посадки уход заключается в поливе, прополке и обработке молодых растений от вредителей.

Источник: http://skhozz.ru/kak-vyirastit-yablonyu.html